Création de Yellowstone

Création de Yellowstone


Visite chrétienne de la création de Yellowstone

Rejoignez des professeurs de création expérimentés, y compris Dave et Mary Jo Nutting et le Dr Alan et Diane Galbraith pour découvrir Yellowstone sur cette création basée sur autobus visite du parc national de Yellowstone. Visitez des sites célèbres comme Old Faithful, Artist Point, Mammoth Hot Springs et d'autres merveilles naturelles. Découvrez des geysers, des bassins chauds, des marmites de boue, la géologie, la faune et des paysages incroyables. L'orientation, les repas, l'hébergement et les programmes supplémentaires d'enseignement de la création se dérouleront à Old Faithful Christian Ranch près d'Island Park, Idaho, à l'ouest de Yellowstone. Choisissez votre week-end ! Ces aventures comprennent des présentations dynamiques de la création et des expériences sur place à Yellowstone pour vous fortifier, vous et votre famille, afin de vous tenir fermement sur la vérité de la Parole de Dieu. Soyez équipé pour survivre aux philosophies évolutives et naturalistes de la vision du monde qui sont si répandues dans notre société aujourd'hui pendant que vous et votre famille appréciez pleinement le célèbre paysage et les caractéristiques de Yellowstone avec des guides de création expérimentés.

La description: La visite commence le vendredi par un souper au Old Faithful Christian Ranch. Une séance du soir vous orientera vers l'excursion sur le terrain et vous donnera des preuves de la création et des problèmes majeurs de la théorie de l'évolution. Après le petit déjeuner, nous partirons dans le bus de camp (ou caravane selon les restrictions Covid-19) au parc national de Yellowstone et parcourez la boucle sud pour voir de nombreuses caractéristiques pour lesquelles Yellowstone est célèbre : geysers, piscines chaudes spectaculaires, paysages magnifiques, géologie, faune et caractéristiques de conception fascinantes. Il y aura de l'enseignement sur les sites et en cours de route dans le bus. Attendez-vous à des randonnées plus courtes (très faciles) sur divers sites tandis que des randonnées plus longues sont disponibles si vous le souhaitez. Le lendemain, nous sauterons à nouveau dans le bus du camp pour visiter la boucle nord de Yellowstone pour voir des pots de boue, Artist Point, Mammoth Hot Springs et d'autres caractéristiques fascinantes. Nous reviendrons encore une fois pour le dîner et l'hébergement à Old Faithful Camp. Lundi, il y aura deux options : (1) des présentations de création et des activités familiales amusantes au camp ou (2) une journée supplémentaire à Yellowstone pour visiter des sites supplémentaires. Après la clôture du mardi matin et le départ du camp, une excursion matinale facultative au lac Tremblement de terre est incluse. D'autres peuvent choisir d'utiliser cette journée pour voir des paysages incroyables au parc national de Teton en route vers leur prochaine destination de vacances.

Hébergement : Old Faithful Christian Ranch est situé près d'Island Park, Idaho et accueillera les familles, les groupes et les individus. Séjournez dans des chalets superposés rustiques dotés de 10 à 14 lits superposés. Nous essaierons de placer les familles nombreuses dans des cabines individuelles sur demande et si disponible. Certains peuvent avoir besoin ou préférer utiliser des dortoirs séparés pour hommes et femmes. Bien qu'il n'y ait pas de bains dans les dortoirs, il y a 2 ensembles de bains chacun avec plusieurs lavabos, des toilettes modernes et des douches. Si vous le souhaitez, vous pouvez réserver des chambres de motel dans le parc Island à proximité tout en participant à l'ensemble de la visite, des repas et des activités.

Repas: La nourriture est excellente et, comme l'a dit un participant, "Cooked with love!" Trois repas par jour sont fournis, à partir du vendredi soir. Le camp est excellent pour s'adapter aux restrictions alimentaires spéciales, alors veuillez nous informer à l'avance de tout besoin particulier.

250 $ par enfant 3-12

Une offrande d'amour au camp et à AOI est également très appréciée.

Les prix comprennent 3 repas par jour et l'hébergement pour 4 nuits. Frais d'entrée au parc Peut être obligatoire. Si c'est le cas, ce sera probablement à un tarif de bus de camp considérablement réduit. Remarque : un laissez-passer senior interagences à VIE (résident américain) pour les 62 ans et plus est bon pour tous Parcs nationaux à l'échelle nationale pour la vie!

* L'hébergement se fait dans des cabines de type dortoir. Nous essaierons de placer les familles dans leurs propres cabines séparées, mais il peut être nécessaire de placer certaines personnes dans des cabines pour hommes et dames. Appelez-nous pour confirmer. Pour ceux qui préféreraient un motel pour l'hébergement plutôt que les chalets rustiques du camp, contactez-nous.

Par mail: Veuillez télécharger le formulaire d'inscription aux vacances de création 2021, le remplir et l'envoyer avec votre acompte (voir Coût onglet) à :

Alpha Omega Institute, PO Box 4343, Grand Junction, CO, 81502

Par téléphone: Veuillez composer le 970-523-9943 ou le 1-800-377-1923. Nous vous suggérons de télécharger et de remplir ce formulaire afin d'avoir toutes les informations prêtes. Vous aurez également besoin des informations de carte de crédit à jour.

(Remarque : Notre système ne permet actuellement pas les inscriptions en ligne. Nous nous excusons pour tout inconvénient.)


Parc de Yellowstone, Arnold Hague et la naissance des forêts nationales

Pas d'exploitation forestière, pas de pâturage, même pas d'intrusion ? La réserve forestière de Yellowstone, la première terre à être mise de côté dans ce qui est devenu le système forestier national actuel, avait un caractère nettement différent de ses successeurs. Voici pourquoi.

En 1883, lorsqu'Arnold Hague est arrivé à Yellowstone, le parc national de 11 ans était à la croisée des chemins. Le Northern Pacific Railroad venait de terminer ses voies à travers le sud du Montana, et les responsables des chemins de fer avaient l'intention de commercialiser Yellowstone en tant que station de loisirs touristique. Le conflit inhérent à l'idée de parc national – entre promouvoir la jouissance des merveilles naturelles aujourd'hui et les préserver pour demain – était sur le point d'obtenir son premier grand test.

Arnold Hague à Yellowstone

L'US Geological Survey (USGS) a nommé Hague pour diriger ses efforts pour étudier les geysers, en particulier leur relation avec les anciens volcans. Hague connaissait bien le sujet, ayant étudié les volcans des États du Pacifique et du Guatemala. Il était diplômé de Yale, avait étudié en Allemagne et travaillé en Chine. Fils d'un ecclésiastique baptiste d'une vieille famille de la Nouvelle-Angleterre, Hague était devenu un scientifique à une époque passionnante : les théories de Charles Darwin repoussaient les frontières de la science tout comme les cultures européennes s'étendaient sur des terres peu connues.

Hague est retourné dans la région de Yellowstone pendant sept étés consécutifs, avec un domaine d'études en pleine croissance. Il avait beaucoup voyagé, avec des intérêts très variés. Par exemple, il a été le premier à faire la chronique de taches d'or dans la région minière de Stinkingwater, au confluent de Needle Creek et de la fourche sud de la rivière Shoshone au sud-ouest de l'actuelle Cody, Wyo.

William F. "Buffalo Bill" Cody a ensuite breveté ces revendications et, avec des investisseurs de l'Est, a cherché pendant 20 ans à développer des mines dans le district. L'USGS en 1899 a publié l'étude de Hague - elle couvrait plus de 3 000 miles carrés - sous la forme d'un livre et d'un atlas intitulé "Géologie du parc national de Yellowstone", toujours salué par les géologues près d'un siècle plus tard comme l'une des études les plus approfondies jamais réalisées sur Yellowstone. effectué.

Mais les intérêts de Hague s'étendaient au-delà de la géologie. En particulier, il était préoccupé par la protection et la préservation de Yellowstone à une époque où le parc était menacé par l'expansion des concessionnaires, des chasseurs de gros gibier et des chemins de fer.

Lorsque ces intérêts particuliers recherchaient des utilisations inappropriées – hôtels trop proches des éléments naturels, application laxiste des règlements de chasse ou chemin de fer traversant la vallée de Lamar – La Haye s'est battu contre eux. Pour influencer les politiques fédérales, il était souvent rejoint par William Hallett Phillips, un avocat de Washington, D.C. nommé « agent spécial » pour Yellowstone par le ministère de l'Intérieur.

Hague aimait les paysages de Yellowstone : montagnes, couchers de soleil et animaux sauvages. Ayant fréquemment suivi les sentiers des wapitis, il croyait que les wapitis « apprécient le pittoresque et le grandiose ». Mais il a rarement formulé des arguments de conservation en termes sentimentaux. Il a souvent parlé de la façon dont les systèmes fluviaux du Missouri et du Columbia avaient leurs sources dans le parc national de Yellowstone.

Pousser pour un Yellowstone élargi

Dans une lettre de 1883 au sénateur américain George Graham Vest du Missouri, Hague a noté que la quête de l'État de New York pour fournir un débit d'eau uniforme dans la rivière Hudson nécessitait des efforts compliqués et coûteux pour acheter ou contrôler les forêts Adirondack où les ruisseaux ont commencé. Il a suggéré d'étendre les frontières de Yellowstone pour garantir des protections similaires avant l'arrivée des colons privés.

L'idée d'élargir les frontières du parc n'était pas nouvelle. En 1882, le général Phillip Sheridan avait proposé d'étendre le parc à 40 milles à l'est et à 10 milles au sud. George Bird Grinnell, le célèbre écrivain et militant de la conservation, a souligné le plan dans son Forêt et ruisseau magazine. Au début de 1883, le sénateur Vest a parrainé un projet de loi d'extension, qui n'a pas été adopté. (Un projet de loi révisé et réussi a amélioré la protection du parc sans changer ses limites.) Les références scientifiques et les vastes connaissances sur place de Hague pourraient aider la cause.

Hague a proposé de s'étendre vers le sud de huit au lieu de 10 milles (jusqu'au 44 e parallèle, près de l'extrémité nord de l'actuel lac Jackson, excluant ainsi les Tetons) pour éviter les conflits avec des mines potentielles ou des pâturages d'été. Pour des raisons similaires, sa proposition d'expansion n'est allée qu'à 30 milles à l'est. En bref, il a même flirté avec la rationalisation des limites nord et ouest du parc pour qu'elles correspondent à celles du territoire du Wyoming.

Vest a inclus les recommandations de La Haye dans quatre projets de loi dans les années 1880. Ils ont tous échoué, en grande partie à cause de l'opposition des chemins de fer qui voulaient construire dans le coin nord-est du parc, de Gardiner à Cooke City. Mais au cours des débats, La Haye, Phillips du ministère de l'Intérieur, Grinnell l'écrivain écologiste et d'autres ont également souligné les avantages pour la faune d'une réserve élargie. Ces avantages ont pris de plus en plus d'importance au fur et à mesure que l'on s'inquiétait, au cours des années 1880, de la disparition des populations fauniques ailleurs dans l'Ouest.

Les partisans de l'expansion ont également commencé à rassembler leurs arguments sur les bassins versants et l'habitat dans la catégorie de la protection les forêts. Les forêts, qui fournissaient l'habitat de la faune et la protection des bassins versants, risquaient d'être défrichées pour l'agriculture ou coupées pour fournir du bois pour les mines ou du charbon pour les fours. Sans de meilleures protections pour Yellowstone et ses environs, Grinnell a écrit : « N'importe qui était libre de couper la forêt, de tuer le gibier ou d'emporter des curiosités naturelles.

En raison de leur travail au nom de Yellowstone, Hague et Phillips sont devenus les deux seuls non-chasseurs jamais élus membres à part entière de l'influent Boone and Crockett Club. Le club des sportifs d'élite, conçu par Grinnell et Theodore Roosevelt, a cherché à influencer la politique fédérale en faveur de la faune de la même manière que la Société Audubon l'a fait pour les oiseaux. Le club représentait la graine de la philosophie de conservation de Roosevelt, qui devait germer si efficacement pendant sa présidence. Au début du club, l'un des leaders de la conservation que ses membres admiraient le plus était Arnold Hague.

Création de la réserve forestière de Yellowstone

D'autres dirigeants de l'époque ont souligné les avantages des forêts à l'échelle nationale et les risques de les abattre sans raison. Étant donné que les forêts coupées à blanc du nord du Wisconsin et du Michigan étaient rapidement devenues la proie de l'érosion et des incendies, certaines terres boisées de l'Ouest devraient-elles être considérées comme des réserves publiques ?

Bien qu'en général le gouvernement américain veuille céder le domaine public aux homesteaders, de nombreux membres du Congrès à l'époque craignaient que les grandes entreprises ne rassemblent des monopoles de bois sur des terres autrefois publiques. Dans cette optique, les réserves forestières pourraient représenter un idéal jeffersonien. Ils pourraient aider les colons en mettant la coupe de bois à petite échelle à la disposition des colons de la classe moyenne, tout en assurant la santé des bassins versants.

Bien que les projets de loi visant cet objectif aient échoué dans les années 1880, l'un d'eux a réussi en 1891. Le passage clé, connu sous le nom de section 24, était un avenant de dernière minute attaché à un projet de loi apportant de vastes réformes au droit foncier public.

L'article 24 autorisait le président à mettre de côté des parties boisées du domaine public en tant que réserves publiques. Cependant, il n'a pas indiqué quel devrait être le but de ces réserves, ni comment elles devraient être utilisées, gérées ou financées.

Le président Benjamin Harrison a signé le projet de loi le 3 mars 1891. À la fin de la semaine suivante, Hague et Phillips ont découvert la section 24. Hague a réalisé qu'elle pouvait atteindre ses objectifs d'étendre les frontières de Yellowstone. Le 16 mars, il a présenté l'idée au secrétaire à l'Intérieur John W. Noble. Noble a demandé à Hague et Phillips de rédiger une proclamation pour créer la première réserve forestière avec exactement les mêmes limites que Hague avait proposées au sénateur Vest huit ans plus tôt. Le président Harrison a signé la proclamation le 30 mars 1891, créant la réserve de terres forestières de Yellowstone de 1,2 million d'acres.

Pourquoi la Haye n'est-elle pas mieux connue comme son créateur ? Parce qu'il comprenait la politique et était plus intéressé par les résultats que par la gloire. Le 4 avril, il a écrit à Grinnell avec des informations à utiliser dans un Forêt et ruisseau éditorial faisant l'éloge de ce qui allait devenir le Forest Reserve Act de 1891. Hague a écrit : « [V] vous feriez mieux de donner un peu de tire au secrétaire de l'Intérieur pour avoir vu la nécessité de cette chose. » Grinnell oblige, bien que son article mentionne La Haye, il conclut que « trop de crédit ne peut être accordé » à Noble.

Ce fut la première réserve forestière au monde à être mise de côté par un gouvernement démocratique. Mais ce n'était pas vraiment une victoire pour la « foresterie » telle que nous la connaissons aujourd'hui. Au lieu de cela, Hague et ses alliés ont souvent décrit la réserve comme, en fait, un complément au premier parc national du monde.

Comme l'a écrit Grinnell, puisqu'il serait interdit aux gens d'y vivre, il serait facile plus tard de transférer ces terres au parc. Dans un essai de 1898 (réimprimé dans le livre de 1903 Nos parcs nationaux), le célèbre naturaliste John Muir a écrit que Yellowstone "était à toutes fins utiles agrandi" par la réserve. Son interprétation, cependant, s'est avérée trop optimiste.

Défaillances des premières réserves forestières

De la même manière que la Constitution des États-Unis est née d'années de frustration avec les articles de la Confédération - une première tentative de traduire des principes idéalistes en gouvernance, avec de nombreux échecs pratiques - le Service forestier américain est également né des réserves forestières. La période 1891-1905 a vu une longue lutte pour articuler efficacement une vision et une philosophie de gestion pour l'administration des terres forestières fédérales.

Après avoir créé la Yellowstone Timber Land Reserve, le président Harrison a établi des réserves forestières supplémentaires dans le Colorado, le Nouveau-Mexique et l'Oregon. Il a finalement préservé 13 millions d'acres, et son successeur, Grover Cleveland, en a ajouté 25 millions de plus.

Mais bien que le Congrès, peut-être involontairement, ait cédé au président le pouvoir de créer réserves, il a refusé de décider comment faire en sorte eux. Et sans les conseils du Congrès, aucune activité n'était autorisée dans les réserves. Pas de propriété familiale, pas d'exploitation forestière, pas d'exploitation minière, pas de pâturage, pas de chasse, pas d'intrusion ! « L'intrusion sur les terres publiques au sein de ces réserves forestières ne sera tolérée sous aucun prétexte », lit-on dans une communication gouvernementale. Ces terres étaient réservées à l'usage, et donc personne n'était autorisé à y accéder.

Sans surprise, la loi sur les réserves forestières ne prévoyait aucun budget pour gérer les réserves, ni ne suggérait de sanctions en cas d'intrusion ou de déprédation, de sorte que dans la plupart des réserves, la réglementation était édentée. Mais la réserve de Yellowstone était placée sous l'autorité de l'armée, qui gérait alors le parc national adjacent, et les responsables de l'armée pouvaient étendre les patrouilles des rangers à l'est et au sud.

L'année suivante, l'armée a construit une cabane de gardes forestiers à Polecat Creek, près de l'actuel Flagg Ranch au sud de la limite du parc. Mais en 1894, le surintendant se plaignait que les régions ajoutées étaient trop éloignées, trop grandes, trop accidentées et trop fréquentées par des groupes de chasse pour être efficacement surveillées avec sa main-d'œuvre limitée. De même, un rapport officiel de 1897 notait qu'au moins 100 prospecteurs et 25 éleveurs passaient l'été dans la réserve forestière, tous chassant, dans des zones trop éloignées pour patrouiller sans augmentation de budget.

Dans d'autres régions, les affrontements au sujet des politiques relatives aux réserves forestières ont été plus graves. Au Colorado, les colons et les éleveurs ont exprimé leur indignation face à la perte de leurs « droits ». Ils craignaient également que le lointain ministère de l'Intérieur ne vende du bois à un monopole oriental, un résultat qui aurait été à l'opposé de l'intention de la loi.

Dans l'Oregon, l'opposition à la vaste réserve forestière de la chaîne des Cascades est née principalement des éleveurs de moutons et des mineurs qui se sont vu refuser l'accès au pâturage ou à l'exploitation minière sur les terres publiques. Ironiquement, le sort du bois dans les réserves était un problème moindre, peut-être parce que les peuplements éloignés et à haute altitude n'étaient pas considérés comme commercialement viables, ou peut-être parce que les grandes entreprises forestières espéraient que la réglementation fédérale stabiliserait le marché et réduirait la concurrence.

Autre ironie, les auteurs de l'article 24 avaient probablement l'intention de permis le pâturage et l'exploitation forestière à petite échelle dans les réserves. Mais le langage confus de la section et le manque de suivi ont conduit à l'opposition du public à la loi.

La Commission nationale des forêts

Pour remédier à l'impasse, les dirigeants fédéraux ont demandé à la National Academy of Sciences de nommer une commission du ruban bleu pour aider à résoudre le sort des réserves. Les critiques de la commission, tels que Bernhard Fernow, qui dirigeait la Division des forêts à caractère consultatif du ministère fédéral de l'Agriculture, ont déclaré que sa tournée estivale dans les forêts de l'Ouest ne serait guère plus qu'un voyage. Mais ses fans espéraient qu'il pourrait faire ce que le Congrès n'avait pas encore réussi à faire : élaborer une politique pour la conservation des forêts et stimuler une législation mettant en œuvre cette politique.

Le président de la commission était le botaniste Charles Sprague Sargent, directeur de l'Arnold Arboretum de l'Université Harvard et éditeur de Jardin et Forêt magazine. Son secrétaire était un jeune diplômé forestier — à 31 ans, la moitié de l'âge moyen des autres commissaires — du nom de Gifford Pinchot. Également à bord : le général Henry L. Abbot de l'US Army Corps of Engineers, un vétéran des enquêtes sur les chemins de fer occidentaux Alexander Agassiz, conservateur au Harvard Museum of Comparative Zoology Yale, professeur William H. Brewer, qui était également le botaniste de l'État de Californie John Muir , à titre consultatif officieux puisqu'il n'était pas le genre de personne à rejoindre les comités et Arnold Hague.

La réputation et l'expérience de Hague ont fait de lui l'un des principaux experts du pays en matière de réserves forestières. En fait, Hague et Pinchot ont été chargés de faire un rapport préliminaire et une recommandation avant que la commission ne commence sa tournée.

En 1896, les commissaires ont visité les Black Hills, Yellowstone, le nord-ouest du Montana, les Cascades de l'Oregon, la Sierra de Californie, le Grand Canyon, le Nouveau-Mexique et le Colorado. Ils ont voyagé principalement en train, et pas toujours ensemble : Pinchot a fait un détour pour examiner la chaîne Bitterroot du Montana, et Muir a fait une longue pause pour visiter l'Alaska. Ils sont revenus à l'Est avec de nombreuses recommandations pour de nouvelles réserves forestières.

Mais ils étaient encore peu d'accord sur la façon de gérer les réserves. Par exemple, Pinchot croyait en la discipline émergente de la foresterie, maximisant l'efficacité de la production de bois comme si les arbres étaient des cultures agricoles capables d'un rendement soutenu.Contrairement à cette approche basée sur les ressources, Sargent et Muir avaient tendance à penser aux arbres et aux forêts en termes plus holistiques, peut-être plus sentimentaux. Sargent et Abbot ont favorisé la gestion militaire Pinchot, Brewer et Hague ont plaidé pour le contrôle civil.

Muir était fanatiquement opposé au pâturage des moutons (il appelait de façon mémorable les moutons des « criquets à sabots »). Sargent s'attendait à ce que l'opposition politique à tout ce qu'ils recommandaient Pinchot fulminait contre le manque de volonté politique de Sargent.

Le résultat : La commission a recommandé 13 nouvelles réserves totalisant 21 millions d'acres. Ils se sont dépêchés dans le processus de recommandation afin que le président Cleveland puisse créer les réserves dans le mois précédant son départ de ses fonctions. Cleveland a publié la proclamation créant les nouvelles réserves le jour de l'anniversaire de Washington, le 22 février 1897.

Parmi les terres nouvellement mises en jachère se trouvait la réserve forestière de Teton de 892 440 acres au sud de Yellowstone. La réserve originale de Yellowstone Timber Land de Hague est restée intacte, avec ses terres à 30 milles à l'est et à huit milles au sud de la limite du parc. Mais la réserve de Teton a ajouté 15 à 20 milles supplémentaires vers le sud, y compris la chaîne de Teton et la moitié nord de Jackson Hole.

Problèmes et promesse

Cette recommandation démontrait à la fois les problèmes et les promesses du système des réserves forestières. Les problèmes : Hague avait retenu les terres de la réserve Teton de la réserve originale de Yellowstone Timber Land parce qu'il savait que les demandes de pâturage et de développement minier en faisaient de mauvais candidats pour faire partie du parc national de Yellowstone. En outre, compte tenu de la combinaison des terres ouvertes de Jackson Hole, des effets des incendies de forêt passés et des terres situées au-dessus de la limite forestière, peut-être seulement 40 pour cent de la réserve forestière de Teton étaient réellement boisés.

Pire encore, au moment de la proclamation, la commission n'avait toujours pas décidé de l'objet des réserves forestières. Ces terres, comme les 12 autres nouvelles réserves, sont donc devenues interdites d'utilisation. En conséquence, la proclamation de Cleveland a créé un sérieux contrecoup dans les États occidentaux.

Les membres du Congrès ont rapidement rédigé un texte rétablissant toutes les réserves forestières dans le domaine public et l'ont joint en tant qu'avenant au projet de loi de base finançant l'ensemble du gouvernement. Cleveland, lors de son dernier jour au pouvoir, a utilisé un veto de poche pour tuer le projet de loi, menaçant de fermer le gouvernement. Le nouveau président, William McKinley, a dû convoquer une session supplémentaire du Congrès. Maintenant, tout le mouvement forestier était en danger.

Au milieu d'un lobbying intense de toutes parts, le Congrès a trouvé un compromis. Premièrement, il a suspendu les 13 nouvelles réserves pendant neuf mois, permettant à des milliers d'acres d'être transférés à la propriété privée. Deuxièmement, il a établi les objectifs des réserves et a donné au ministère de l'Intérieur le pouvoir de réglementer leur utilisation, dans une loi maintenant souvent connue sous le nom de loi sur la gestion des forêts (ou loi organique) de 1897.

Comme interprété par le Gifford Pinchot de plus en plus puissant, les utilisations autorisées comprenaient les récoltes de bois, les barrages et le pâturage par le bétail et (au grand mécontentement de Muir) les moutons. Les utilisations étant autorisées, les intérêts commerciaux occidentaux sont devenus de plus en plus disposés à accepter de nouvelles superficies de réserve.

En 1902, les réserves de Yellowstone et de Teton ont été considérablement agrandies. (Ils ont également été réorganisés, avec des terres au sud du parc consolidées dans la réserve forestière de Teton et des terres à l'est du parc rebaptisées réserve forestière de Yellowstone. Au cours des années suivantes, les terres seraient réorganisées et renommées à plusieurs reprises.)

Pourtant, le fait que les réserves ne soient plus des extensions de parcs nationaux démontre aussi leur potentiel. Au cours de la première décennie du nouveau siècle, après l'accession de Roosevelt à la présidence en 1901, Roosevelt et Pinchot ont continué à clarifier la philosophie utilitaire du système « à usages multiples » et ont considérablement élargi la portée nationale des terres protégées.

En 1907, pour refléter le fait que ces terres n'étaient plus « réservées » à l'usage, les réserves ont été rebaptisées forêts nationales. L'Amérique a trouvé un rôle vital pour ces forêts, complémentaire à celui des parcs nationaux.

Dans les forêts nationales de Shoshone et Bridger-Teton d'aujourd'hui, qui administrent les terres de La Haye autrefois réservées, les demandes touristiques sont très réduites par rapport au parc national adjacent, tout comme les réglementations sur la chasse, la pêche, le camping, la randonnée, le pâturage et enregistrement. Mais ils restent des terres publiques, protégées du développement résidentiel ou commercial, réglementées pour promouvoir la santé des bassins versants et des écosystèmes, et accessibles à tous.

Ils jouent un rôle essentiel dans la vie des Wyomingites et dans l'écosystème du grand Yellowstone. Le processus d'étoffer ces rôles a commencé avec Arnold Hague.


Les premières années, 1872-1915

1872 Le 1er mars, le président Ulysses Grant a créé le premier parc national au monde, le parc national de Yellowstone. Les 2,2 millions d'acres de nature sauvage ont été "considérés comme un parc public ou un terrain de plaisir pour le bénéfice et le plaisir de la population". du Parc. Il a immédiatement été chargé de faire une «exploration approfondie» du parc et a décidé de faire son enquête en tant qu'invité de la soirée Hayden Survey, qui revenait à Yellowstone pour des recherches plus approfondies. Langford a ainsi passé un été mémorable dans le YellowstonePark nouvellement mis en service. (1 : p.172-192)

1873 – 1882« La nation et les dirigeants gouvernementaux ont cherché à s'attaquer au problème du « parc national » et à ce qu'il impliquait. La région de Yellowstone a été visitée par les quelques chanceux qui pouvaient se permettre de faire le voyage et étaient assez copieux pour braver les éléments des grands espaces. Les opportunistes ont cherché à profiter de l'attrait de YellowstonePark. (2 : p. 58-59) Lisez à propos de l'implication de Jay Cooke et du Northern Pacific Railway.

1883 Le président Chester Arthur a fait une visite de camping à Yellowstone et a amené YellowstonePark à un nouveau niveau de sensibilisation parmi les citoyens de la nation. La nation s'est inquiétée du fait que des opportunistes exploitaient le parc. (1: p.277-282) Le National Hotel à Mammoth Hot Springs a été construit. La structure massive était longue de 414 honoraires. Il a perdu de l'argent dès le début et n'a existé que pendant une courte période. (1 : p.272-273)

1886 — Le secrétaire de l'Intérieur se rend compte du désespoir d'essayer d'empêcher les opportunistes de ruiner le parc face aux récents surintendants du parc qui semblaient indifférents au vandalisme et au braconnage. Le ministère de l'Intérieur demande à l'armée américaine d'intervenir et Yellowstone passe sous juridiction militaire, ce qui ramène progressivement l'ordre dans le parc. (2 : p.59) De plus, le lieutenant Daniel C. Kingman a conçu la soi-disant « Grande Boucle » qui est devenue la route principale à travers le parc.

1890 — Le Lake Hotel près de YellowstoneLake et le Fountain Hotel près d'Old Faithful sont construits. Le premier n'était pas destiné à durer. (2 : p.60)

1894 — La loi Lacey est adoptée par le Congrès, accordant une protection complète à la faune de YellowstonePark (à l'exception des loups et des coyotes) et ouvrant la voie aux futurs mouvements de la faune et de l'environnement. (2 : p.60)

Une « expédition hivernale de 1894 » se propose de compter et de photographier le nombre de bisons :

“Le groupe était composé du capitaine Scott, du lieutenant. Forsyth, Scott Burgess, Robert Burns, le photographe Haynes et trois sous-officiers. Sur des skis norvégiens, avec des sacs de couchage, des provisions et un appareil photo, ils se sont dirigés directement vers la vallée de Hayden via Norris et le Grand Canyon. Ils ont trouvé quatre-vingt-un buffles dans la vallée, soixante-treize dans un troupeau et de nombreux groupes d'élans …

Le deuxième jour, ils découvrent la «cache» d'un braconnier, à leur grande surprise. Il se compose d'un tipi en toile, d'un sac de couchage, de provisions et d'un toboggan et de six têtes de buffle suspendues dans un arbre. Une trace de feu dans le tipi les a amenés à croire que le braconnier était à proximité, et le capturer était la prochaine étape. A cinq milles environ du camp, ils entendirent cinq ou six coups de fusil en succession rapide. Se hâtant à travers le bois jusqu'à une ouverture, ils tombèrent directement sur le braconnier. Il avait conduit six des buffles dans la neige profonde et les avait tous abattus. Heureusement, il neigeait fort et l'approche de l'éclaireur n'a été remarquée ni par le braconnier ni par son chien avant l'arrestation. Il a été emmené au Lake Hotel et de là à la maison de garde de Fort Yellowstone. En plus des douze buffles qui ont été tués par ce braconnier, un petit troupeau de sept a été aperçu dans le pays de Pelican Creek, soit moins de 100 dans le parc. Des wapitis ont été aperçus en grand nombre dans les contreforts du mont Washburn, sur Specimen Ridge, le long de la fourche est du Yellowstone, sur Slough Creek et la rivière Yellowstone jusqu'au mont Everts. De petites bandes de mouflons, de cerfs et d'antilopes ont été aperçues sur le mont Everts. L'eau libre du Yellowstone entre le lac et les chutes était animée de canards et de cygnes. Les renards roux et les coyotes étaient nombreux et un renard noir occasionnel et des empreintes de pumas et d'ours ont été observés. La fête en une trentaine de jours a parcouru plus de 300 miles.” (Comme raconté dans Hayne’s Guide)

1895 — Le décompte annuel officiel des visiteurs commence. 5 438 personnes visitent Yellowstone cette année.

1902 — Le pont de pêche d'origine est construit par l'ingénieur Hiram Chittenden. Le nom de pont de pêche lui a été appliqué en 1914.

1903Le président Theodore Roosevelt visite Yellowstone et est impressionné par la beauté et la nature sauvage du parc. À l'heure actuelle, les chemins de fer accueillent les touristes de Yellowstone, emmenant les visiteurs par wagons complets jusqu'au parc. (2 : p.60)

1903-1904 — La structure la plus célèbre de Yellowstone, l'Old Faithful Inn, est construite. Le bâtiment unique est construit en rondins indigènes et construit pendant la saison hivernale.

1908 — Entre Old Faithful et Spring Creek Canyon, un bandit réussit à braquer seize véhicules et à dévaliser les occupants.

1910-1911— Le Canyon Hotel est construit sur le bord du Canyon, construit pendant la saison hivernale. Il a depuis brûlé. (2 : p.60)

1912 Le magazine National Geographic a fait un reportage sur les parcs nationaux américains. Il a recommandé que le visiteur prenne 5 jours et demi pour voir le parc.

1915 — La première automobile franchit les portes de YellowstonePark – une Ford modèle T. (2 : p.62)

Les références citées sont de Aubrey L. Haines, L'histoire de Yellowstone, tomes 1 et 2, éditions 1977.


Contenu

    • Les Expédition Cook-Folsom-Peterson de 1869 a été la première expédition organisée pour explorer la région qui est devenue le parc national de Yellowstone. L'expédition à financement privé a été menée par David E. Folsom, Charles W. Cook et William Peterson de Diamond City, Montana, un camp aurifère dans la région de Confederate Gulch des Big Belt Mountains à l'est d'Helena, Montana. Les journaux tenus par Cook et Folsom, ainsi que leurs comptes personnels à des amis, ont été d'une grande valeur inspirante pour stimuler l'organisation de l'expédition Washburn-Langford-Doane qui a visité Yellowstone en 1870. [3]
    • Les Expédition Washburn de 1870, a exploré la région du nord-ouest du Wyoming qui est devenue quelques années plus tard le parc national de Yellowstone en 1872. Dirigée par Henry Washburn, Nathaniel P. Langford et sous escorte de l'armée américaine dirigée par le lieutenant Gustavus C. Doane, l'expédition a suivi le cours général de l'expédition Cook-Folsom-Peterson effectuée l'année précédente. [4]
    • Au cours de leurs explorations, les membres du groupe ont réalisé des cartes et des observations détaillées de la région de Yellowstone, explorant de nombreux lacs, escaladant plusieurs montagnes et observant la faune. L'expédition a visité les bassins de geyser supérieur et inférieur, et après avoir observé la régularité des éruptions d'un geyser, a décidé de le nommer Old Faithful, car il éclaterait environ une fois par heure.
    • Les premiers comptes rendus largement diffusés de la région résultèrent de cette expédition et se produisirent lorsque Langford donna une conférence sur l'expédition dans l'Est pendant l'hiver et le printemps 1871 et publia son Merveilles du Yellowstone à Scribners en mai 1871 et le lieutenant Doane fit circuler son rapport officiel dans tout le ministère de la Guerre.
    • Les Commission géologique Hayden de 1871 a exploré la région du nord-ouest du Wyoming qui est devenue le parc national de Yellowstone en 1872. Il était dirigé par le géologue Ferdinand Vandeveer Hayden. Au printemps de 1871, Hayden choisit les membres de l'équipe d'enquête, 32 en tout parmi des amis et collègues, sept participants à l'enquête et quelques mécènes politiques. Inclus dans la fête était William Henry Jackson, son photographe de son enquête de 1870 et Thomas Moran, un artiste invité arrangé par Jay Cooke. [5] L'enquête de 1871 n'était pas la première de Hayden, mais c'était la première enquête géologique financée par le gouvernement fédéral à explorer et à documenter davantage les caractéristiques de la région qui deviendra bientôt le parc national de Yellowstone et a joué un rôle de premier plan pour convaincre le Congrès américain d'adopter la législation. création du parc. [6] En 1894, Nathaniel P. Langford, le premier surintendant du parc et membre de l'expédition Washburn-Langford-Doane qui a exploré le parc en 1870, a écrit ceci à propos de l'expédition Hayden :

    On retrace la création du parc depuis l'expédition Folsom-Cook de 1869 jusqu'à l'expédition Washburn de 1870, et de là jusqu'à l'expédition Hayden (US Geological Survey) de 1871. législation qui a mis à part ce "terrain de plaisance au profit et à la jouissance du peuple

      • En 1876, le secrétaire américain à la guerre William W. Belknap proposa des actions pour préserver le parc national de Yellowstone. En juillet 1876, Belknap visita Fort Ellis, dans le territoire du Montana, et procéda à un voyage de deux semaines à travers Yellowstone, retraçant l'itinéraire de l'expédition Washburn-Langford-Doane de 1870. Il était guidé pendant ce voyage par le lieutenant Gustavus C. Doane qui était stationné à Fort Ellis et avait été le chef de l'escorte militaire du Washburn Party. [8]

      Des membres du groupe du secrétaire [de la guerre William W.] Belknap qui sont descendus récemment, . J'apprends que les spoliations dans le parc sont grandes. Il n'y a actuellement aucun moyen de les vérifier. Plusieurs des geysers sont maintenant presque détruits et le gouvernement devrait prendre des mesures pour préserver ces merveilleuses et belles curiosités avant qu'il ne soit trop tard.


      Les Indiens et la création des parcs nationaux

      Que les Indiens, toujours et partout, devaient « avancer » a été démontré avec plus de force lorsque le rêve d'Henry David Thoreau de préserver la nature sauvage a atteint son plus grand triomphe dans la création des parcs nationaux. L'idée même d'un parc national a été formulée pour la première fois par le peintre de la vie indienne George Catlin (1796-1872), qui voulait, comme Thoreau, sauver à la fois la nature sauvage en voie de disparition et l'Indien en voie de disparition. En proposant un parc national sur les Grandes Plaines dans son livre de 1844, Les Indiens de l'Amérique du Nord, Catlin a imaginé les "quotas de buffles en voie de disparition qu'ils pourraient à l'avenir être vus (par une grande politique de protection du gouvernement) préservés dans leur beauté immaculée et leur nature sauvage, dans un magnifique parc, où le monde pourrait voir pendant des siècles à venir, l'Indien indigène dans sa tenue classique, galopant son cheval sauvage, avec un arc nerveux, un bouclier et une lance, au milieu de troupeaux éphémères d'élans et de buffles. Quel beau et passionnant spécimen pour l'Amérique à préserver et à tenir à la vue de ses citoyens raffinés et du monde, dans les âges futurs ! Un parc national contenant l'homme et la bête, dans toute la sauvagerie et la fraîcheur de la beauté de leur nature !"10

      Mais lorsque les parcs sont arrivés, les Indiens ont été expulsés des terres qu'ils habitaient et s'étendaient depuis longtemps pour créer des ressources récréatives pour les Blancs. Sauf en tant qu'attractions touristiques, les Indiens ont disparu de la mémoire aussi bien que de la vue. La nature sauvage a été redéfinie comme non contaminée par la présence humaine, et les parcs ont été conceptualisés comme des endroits où les touristes blancs pourraient être inspirés par la sublimité de la beauté naturelle dépeuplée. "Des générations de défenseurs de la préservation, de représentants du gouvernement et de visiteurs du parc ont accepté et défendu la nature sauvage inhabitée préservée dans les parcs nationaux en tant que vestiges de la nature a priori (avec un grand N)", écrit l'historien de l'environnement Mark David Spence. "Une telle conception de la nature sauvage oublie que les peuples autochtones ont façonné ces environnements pendant des millénaires."11

      Les Indiens ont été expulsés des parcs nationaux par des techniques d'éloignement perfectionnées au cours de trois siècles de colonisation euro-américaine : force militaire, traités de cession et violation des stipulations des traités. Les victimes ont souvent été déshumanisées au cours du processus, déclare Philip Burnham, car les entreprises de tourisme dans et autour des parcs "utilisaient les Indiens comme icônes publicitaires" ou les isolaient "dans des établissements "modèles"". quatre cas — à Yosemite et Yellowstone par la force militaire et l'intimidation au XIXe siècle, et à Glacier et Mesa Verde par subterfuge juridique et négociations prolongées au XXe.

      Déménagement indien de Yosemite et de Yellowstone

      Particulièrement riche en pathos est la saga du déplacement des Indiens de la magnifique région de Yosemite en Californie. Lorsque le Congrès et le président Abraham Lincoln ont cédé la vallée de Yosemite à l'État pour la préservation en 1864, elle avait déjà été débarrassée des Indiens. Dans la décennie qui suivit la ruée vers l'or de 1849, cent mille Indiens disparurent de la population californienne. Lorsque les mineurs inondant les contreforts de la Sierra Nevada ont rencontré une résistance au jalonnement de leurs revendications sur les terres indiennes, un bataillon Mariposa de mineurs volontaires, armé par l'État, a envahi le Yosemite en 1851. Déterminé à "balayer le territoire de toutes les bandes dispersées qui pourraient l'infester", cette force13 systématiquement brûlé les villages et les caches de nourriture des Indiens de Yosemite pour les affamer et les obliger à accepter le déplacement vers une réserve sur la rivière Fresno, dans les contreforts de la Sierra. Le Dr Lafayette Bunnell, membre du bataillon qui a publié son récit de la découverte du Yosemite et de la guerre indienne de 1851 (1880), était à la fois captivé par la beauté sublime de Yosemite et sympathique envers ses Indiens. Son récit ne laissait cependant aucun doute sur le fait que les Indiens devaient partir.

      Après que les derniers Yosemite provocants aient été mis en déroute de leur refuge de haut-pays sur un lac alpin d'une beauté époustouflante (maintenant le joyau pittoresque de la route Tioga du parc), Bunnell a essayé de consoler leur chef désespéré Tenaya en lui disant que "nous avions donné son nom au lac et rivière. Au début, il semblait incapable de comprendre notre objectif, et montrant le groupe de pics scintillants près de la tête du lac, il dit : « Il a déjà un nom, nous l'appelons Py-we-ack [Shining Rocks]. Quand je lui ai dit que nous l'avions nommé Ten-ie-ya, parce que c'était sur les rives du lac que nous avions trouvé son peuple, qui n'y retournerait jamais pour vivre, son visage tomba ____ indiquant] qu'il pensait que le nom de le lac pas d'équivalent pour sa perte de territoire."14

      De nombreuses années après que les anciens habitants de Yosemite aient été « retirés », certains des réfugiés accusés dans une pétition au Congrès que les Blancs spoliaient « , la décimation des poissons dans la rivière. [et] les actes rapaces des blancs dans la construction de leurs hôtels et de leurs lignes de scène. " Se plaignant que " tous semblent venir uniquement pour chasser l'argent ", ils ont affirmé que " ce n'est pas la façon dont nous avons traité ce parc quand nous l'avions eu ."15 Pendant ce temps, un reste de Yosemite avait quitté la réserve pour un camp dans leur vallée ancestrale, où ils ont été tolérés pendant plusieurs décennies en tant qu'attraction touristique, exécutant des danses, posant contre paiement devant les Kodaks des visiteurs et vendant les vêtements magnifiquement tissés des femmes. paniers de saule. Ces « invités indésirables », alléguait la pétition, étaient « l'objet de la curiosité ». aux foules d'étrangers qui se rassemblent chaque année dans notre propre pays. »16 Finalement, l'armée a expulsé ces Indiens témoins, et les gestionnaires du parc ont brûlé leur camp comme une horreur. Le but était de réaffirmer l'idéal du parc national d'une nature sauvage sublimement inhabitée, sauf pour les randonneurs et les campeurs.

      Yellowstone, en revanche, présente une saga d'expulsion forcée d'Indiens après la création du parc, justifiée par des affirmations tendancieuses selon lesquelles les Indiens étaient des menaces pour les touristes. Ici, après plusieurs expéditions qui ont fait connaître les splendeurs naturelles de la région, et après une campagne menée par un chemin de fer avide de trafic touristique, le Congrès a autorisé le premier parc national du pays en 1872. Les économies et les cultures de Crow, Bannock, Shoshone, Salish, Nez Perce, et le nord de Paiute dépendait des visites saisonnières dans les hauts pays de Yellowstone pour la chasse, la récolte des camas alimentaires de base, la coupe des perches de pavillon et les rassemblements cérémoniels ou intertribaux. En raison de la haute altitude du plateau de Yellowstone, cependant, avec une moyenne de 8 000 pieds, ses seuls résidents à l'année étaient de petites bandes de Shoshone, appelées Sheepeaters, car ils vivaient de la chasse au mouflon d'Amérique dans les zones les plus élevées et les plus reculées. Les Sheepeaters reclus ont fui Yellowstone pour échapper à la gestion de l'armée américaine, qui administrait les premiers parcs nationaux jusqu'à la création du National Park Service au XXe siècle. Ils sont partis sous les assurances d'un traité négocié en 1868, qui assurait leur droit de chasser à Yellowstone en échange de la cession de leurs terres. Mais une fois qu'ils furent partis, le gouvernement refusa de ratifier le traité ou de reconnaître les revendications des autres tribus qui dépendaient depuis longtemps de l'utilisation saisonnière de la région.

      Le parc a ensuite interdit toute entrée indienne, prétendument pour protéger les touristes, sur la base de plusieurs incidents. En 1877, neuf visiteurs blancs ont été brièvement détenus et l'un d'eux a été blessé lorsqu'ils ont rencontré 750 Indiens Nez Perce, qui effectuaient un vol de treize jours à travers Yellowstone tout en étant poursuivis par deux mille soldats américains à travers l'Idaho, le Wyoming et le Montana. Puis, en 1878, un groupe de Bannock a alarmé le surintendant du parc Philetus Norris en traversant les limites du parc à la poursuite du bétail qui avait détruit les zones de rassemblement sur leur réserve. La dernière provocation a été la soi-disant guerre des moutons de 1889 dans le centre de l'Idaho, lorsque la cavalerie américaine a traqué 51 moutons, principalement des femmes et des enfants avec moins d'une douzaine d'armes à feu, qui étaient soupçonnés d'être impliqués dans un meurtre de mineurs chinois. Bien que cet incident se soit produit loin de Yellowstone, Norris a érigé un fort pour protéger le parc d'un nouvel empiètement des Indiens. Le résultat a été un autre chapitre dans la construction culturelle de la nature sauvage en tant que zone où les visiteurs pouvaient voir une nature sublime sans être gênés par la présence indienne.

      Manœuvres juridiques à Glacier et Mesa Verde

      Le Congrès et les tribunaux ont remplacé la force militaire en tant qu'instruments d'expulsion des Indiens lorsque le parc national des Glaciers de l'ouest du Montana a été créé en

      1910. Sur la réserve des Pieds-Noirs où se trouvait le parc, les Indiens avaient traditionnellement gagné leur subsistance en se déplaçant librement entre la partie montagneuse ouest de leur territoire et leurs maisons sur les plaines plus à l'est. Dans les années 1880, la guerre, la maladie et la disparition des bisons avaient réduit les Pieds-Noirs à quelque deux mille individus. Après que plusieurs centaines de personnes soient mortes de faim au cours du rude hiver de 1883-84, ils ont cédé aux États-Unis de vastes cessions de terres, y compris leurs précieuses Sweet Grass Hills, afin d'obtenir des provisions.

      Pendant ce temps, les Blackfeet se sont liés d'amitié avec George Bird Grinnell (1849-1938), naturaliste, admirateur des cultures indiennes, rédacteur en chef écologiste du très lu Forest and Stream et fondateur de l'Audubon Society. Rêvant de préserver le spectaculaire "Backbone of the World" le long de la crête des Rocheuses dans la partie ouest de la réserve des Blackfeet en tant que parc national, il a coopéré avec les exploiteurs potentiels de la région pour persuader les Indiens de le vendre au gouvernement. En 1895, ils ont finalement accepté un prix de 1,5 million de dollars, mais seulement lorsque le gouvernement a promis que les Pieds-Noirs auraient le droit « d'aller sur n'importe quelle partie des terres. et pour couper et enlever le bois. . . et de chasser sur lesdites terres et de pêcher dans les cours d'eau de celles-ci tant qu'elles resteront des terres publiques des États-Unis. »17

      Lorsque les minéraux précieux que l'on croyait se trouver dans la zone cédée ne se sont pas matérialisés, une campagne menée par Grinnell, avec le Sierra Club et le Great Northern Railroad, a finalement persuadé le Congrès de créer le parc national des Glaciers en 1910. Mais la loi créant le parc a invalidé le L'accord de Blackfeet de 1895, ont soutenu les avocats du gouvernement, donnant lieu à un conflit en cours devant les tribunaux et à une contestation qui continue à ce jour le long de la limite de cent milles du parc avec la réserve Blackfeet. Pendant ce temps, la Great Northern Railroad a construit un grand hôtel à côté de ses voies à l'entrée sud du parc et de vastes installations touristiques dans le parc. Tant le chemin de fer que le parc ont développé une extravagance de spectacles et de divertissements indiens en recrutant "quelques bons Indiens de type". . . qui . . . ayez de bons costumes, faites un bon spectacle et vivez en paix et en harmonie" pour participer à cet écotourisme précoce.18

      Mesa Verde, dans le pays des canyons de roches rouges du sud-ouest du Colorado, présente un dernier exemple d'expropriation, cette fois pour commémorer les ruines laissées par des Indiens morts depuis longtemps en prenant des terres à des Indiens vivants absents du parc. Les terres faisaient partie d'une réserve attribuée à Mountain Ute en échange de plus grandes étendues qu'ils avaient cédées en 1874 et 1880. S'installant ici et utilisant des dons de chariots, d'outils et de bétail conformément aux espoirs des réformistes blancs, ils ont fourni de la nourriture et des vêtements pour eux-mêmes grâce à l'agriculture, construit des scieries et des moulins à farine et créé des écoles. Tout cela n'a servi à rien lorsque, dans les années 1870, les Blancs ont découvert sur leurs terres les habitations rupestres à plusieurs étages occupées par les Anasazi (Anciens) jusqu'à ce que la sécheresse les chasse aux alentours de notre ère. 1300. Les conservateurs ont demandé la cession de ces ruines, que les Ute visitaient rarement, ne souhaitant pas déranger les esprits des morts.

      Les Ute étaient naturellement réticents à céder une partie de leur réservation pour un parc, craignant qu'ils ne soient supprimés au cours du processus. Alors que les femmes blanches, organisées sous le nom de Colorado Cliff Dwelling Association, recueillaient les pétitions des clubs de femmes et d'autres groupes pour la préservation des ruines Anasazi, leur chef, Mme Virginia McClurg, n'a rencontré que des rebuffades au cours de dix années de négociations avec les Indiens. Enfin, en 1906, l'Ute a cédé 42 000 acres et le président Theodore Roosevelt a signé un projet de loi créant le parc national de Mesa Verde. Ce n'est qu'alors que le gouvernement a découvert que son relevé défectueux avait laissé la plupart des ruines en dehors de la cession d'Ute. Après que le Congrès eut placé unilatéralement 175 000 acres supplémentaires de terres principalement tribales sous l'administration du parc, une nouvelle cession a été demandée à l'Ute. Une longue impasse n'a été débloquée que lorsque le gouvernement a envoyé son meilleur dépanneur dans le domaine des affaires indiennes, et les Indiens ont été carrément informés que

      "Le gouvernement est plus fort que l'Utes____ [et] le Congrès va avoir cette terre."19 Finalement, l'Ute a consenti en 1911 à échanger 10 000 acres dans la zone des ruines contre presque le double de cette superficie ailleurs, pour découvrir plus tard que, en raison d'une erreur du gouvernement , le terrain qu'ils ont reçu en échange était un terrain qu'ils possédaient déjà.

      Mesa Verde a permis au gouvernement de commémorer un ancien peuple pueblo, tout en masquant les guerres violentes contre les Indiens du passé récent et en ignorant les Indiens actuels sur les terres desquels le parc a été créé. Comme Philip Burnham évalue le résultat : "Premièrement, les cultures indiennes pourraient maintenant être perçues comme étant venues et disparues bien avant l'époque de

      Manifest Destiny____ Deuxièmement, le gouvernement était désormais chargé de ressusciter la mémoire du peuple indien, et non de le détruire. »20 Contrairement aux parcs nationaux de Yosemite, Yellowstone et Glacier, Mesa Verde commémore les vestiges archéologiques indiens, mais comme eux, il célèbre un paysage culturel dans lequel les Indiens vivants n'habitent plus.

      Ces quatre parcs présentent une variété de justifications pour éliminer les Indiens : protection des parcs pour créer du tourisme, protection des touristes des Indiens, protection des sublimes canyons et montagnes aux dépens des Indiens, et protection des sites archéologiques délimitant les anciennes cultures indiennes. Des variations sur ces thèmes sont exposées par la plupart des parcs et monuments nationaux - y compris le Grand Canyon, le mont Ranier, les Everglades, la Vallée de la Mort, les Great Smoky Mountains, les Badlands, les Black Hills et Grand Teton - ainsi que la plupart des les forêts nationales et les sites de loisirs en plein air administrés par le Forest Service, le Bureau of Land Management, le Bureau of Reclamation et le Fish and Wildlife Service. Si variées qu'elles soient à d'autres égards, les relations entre les terres du parc et les Indiens illustrent presque partout deux thèmes cohérents. Les Indiens devaient « avancer », à moins qu'ils ne puissent être utilisés pour divertir les touristes. Et les terres ancestrales des Indiens ont dû être reconditionnées pour être consommées par les touristes en tant que nature sauvage, non contaminée par la présence humaine.

      La relation dialectique entre les parcs et les terres indiennes était évidente depuis la création du réseau des parcs nationaux. Moins d'un an après la création de Yellowstone en 1872, les tribus indiennes ont perdu leur souveraineté, et le passage des traités formels aux accords a rendu les cessions de terres des Indiens plus disponibles et les concessions aux Indiens plus révocables. Les terres indiennes étaient la matière première idéale pour les parcs, offrant les paysages éloignés et peu rentables les moins demandés pour le développement privé, et donc disponibles en grandes parcelles à faible coût. Alors que les parcs commémoraient la grandeur des paysages américains, le système de réservation a éloigné les personnes indésirables vers des terres indésirables. Alors que les parcs dépendaient de l'attrait des touristes, les réservations empêchaient les Indiens de déranger les touristes. Après 1916, les parcs et les réserves se disputent les mêmes ressources au sein du ministère de l'Intérieur. Le premier réussit aux dépens du second.

      La décision Winters

      Au vingtième siècle, la politique gouvernementale a évolué sporadiquement vers une plus grande autonomie pour les Indiens, rétrocédant parfois avant d'aller de l'avant à nouveau. Le premier mouvement important dans cette direction s'est produit dans les tribunaux et concernait la question très controversée des droits d'eau dans l'Ouest. Bien que les événements historiques aient généralement conspiré contre les Indiens lors de l'appropriation de terres par des spéculateurs, dans le cas de l'appel des Indiens Pieds-Noirs pour les droits sur l'eau, les tribunaux ont en fait statué en faveur des Indiens. « En janvier 1908 », écrit Lloyd Burton, « la Cour suprême des États-Unis a rendu sa décision fondatrice dans l'affaire Winters c. États-Unis, la première affaire dans laquelle les tribunaux fédéraux ont explicitement affirmé les droits sur l'eau des réserves indiennes ».

      Les Indiens Blackfeet, bientôt exclus du parc national des Glaciers créé sur une partie de leur réserve, ont affirmé qu'ils n'avaient pas assez d'eau sur la réserve pour abreuver le bétail ou les buffles, ou même pour l'agriculture, à une époque où la loi Dawes de 1887 était promouvoir l'agriculture indienne. Dans la doctrine Winters qui en a résulté, les Indiens ont été désignés comme les principaux propriétaires de l'eau de leur réserve. La date à laquelle une réserve a été établie, dans la plupart des cas avant l'arrivée des colons blancs et a commencé à détourner l'eau pour l'irrigation, a déterminé la date d'appropriation de l'eau. En conséquence, dans de nombreux cas, les tribus des réserves sont devenues les principaux détenteurs du droit d'utiliser des millions d'acres-pieds d'eau dans l'ouest des États-Unis. De plus, leurs droits n'étaient pas soumis à une quantification - c'est-à-dire le principe "l'utiliser ou le perdre" du droit occidental de l'eau - mais ils avaient droit à autant d'eau que la réservation requise. De 1908 à nos jours, la décision Winters a engendré de nombreux conflits liés à l'eau en Occident et de nombreuses affaires judiciaires entre les États et les entreprises privées qui souhaitaient détourner l'eau malgré les droits des réserves indiennes.

      Le New Deal indien et les droits civiques

      Le Bureau des affaires indiennes était responsable de la protection des droits des Indiens depuis le XIXe siècle, mais à l'époque du New Deal des années 1930, les terres indiennes ont été réduites à soixante-cinq millions d'acres. En 1934, sous la direction de John Collier, directeur du BIA, la politique indienne a été reconfigurée par le biais de l'Indian Reorganization Act (IRA). Collier a cherché à préserver le patrimoine culturel indien et à donner aux Amérindiens plus de pouvoir pour gérer leurs terres et leurs ressources naturelles. Bien que controversée parmi les Indiens et les non-Indiens à l'époque, l'IRA, connue sous le nom de « New Deal indien », a reconstitué les tribus en tant qu'entités souveraines. Il a mis fin aux attributions de terres de la loi Dawes à des Indiens individuels, a interdit la vente de terres non attribuées à des non-Indiens et a mis fin à l'assujettissement des terres en fiducie attribuées aux États. Jusque-là, les États avaient pu intervenir dans les affaires indiennes, une situation qui avait affaibli le contrôle indien sur leurs terres restantes. La loi a permis aux Amérindiens dans les réserves d'établir l'autonomie et aux sociétés tribales de développer des ressources de réserve. Il a établi des programmes pour la gestion des forêts, les services de santé et l'éducation, y compris l'enseignement de la culture tribale. Sur la recommandation de Collier, le président Roosevelt a également aboli le Conseil des commissaires des Indiens en place, qui supervisait le BIA depuis 1869, permettant ainsi aux réformes de se poursuivre.

      La dépression des années 1930, combinée à la sécheresse et aux températures estivales record, a été particulièrement difficile pour les Indiens, qui avaient déjà les niveaux de pauvreté les plus élevés de tous les groupes ethniques aux États-Unis. Collier a pressé le Congrès d'adopter le Pueblo Relief Act en 1933 et a établi le programme Indian Emergency Conservation Work, qui a créé soixante-douze camps sur trente-trois réserves et a employé quatre-vingt-cinq mille Amérindiens entre 1933 et 1942. Dans le cadre du programme, les Indiens a travaillé pour améliorer les routes, protéger les forêts, construire des barrages, creuser des puits et ériger des clôtures. Collier a travaillé avec le secrétaire à l'Agriculture Henry Wallace pour aider les Amérindiens à acheter du bétail de race pure pour améliorer la qualité de leurs troupeaux, avec Harry Hopkins, directeur de la Federal Emergency Relief Administration, pour allouer des fonds de secours aux réservations, et avec le ministère de la Guerre pour distribuer les surplus de vêtements et de chaussures. La Public Works Administration (PWA) employait des Indiens pour construire des hôpitaux, des écoles et des réseaux d'égouts sur les terres réservées, tandis que la Resettlement Administration les aidait à améliorer la distribution de l'eau. Collier a également travaillé avec le secrétaire à l'Intérieur Harold Ickes et le président Roosevelt pour annuler les dettes indiennes pour les routes, les ponts et les systèmes d'irrigation. Bien que d'une ampleur considérable, les programmes de Collier n'étaient pas toujours positifs pour les Indiens. Dans certains cas, les réformes ont attiré les Amérindiens en tant qu'individus plus étroitement dans le travail dépendant des salaires, tout en affaiblissant les économies tribales existantes.

      Le pendule a basculé brièvement mais fortement dans l'autre sens dans les années 1950, lorsque la politique de « terminaison » de l'administration Eisenhower a cherché à mettre fin à la responsabilité fédérale des tribus jugées capables de se débrouiller seules. Au total, 109 tribus ont été supprimées et ont perdu le titre sur 1,4 million d'acres de terres tribales. La responsabilité et la supervision de la fiducie fédérale ont été interrompues sur les réserves résiliées, ainsi que les programmes et fonds fédéraux de santé, d'éducation et de protection sociale. Les tribus exterminées ont été assujetties aux impôts de l'État et soumises aux lois de l'État, ainsi qu'aux juridictions pénales et civiles de l'État. Ils ont perdu la souveraineté sur toutes les terres qui avaient été vendues aux Indiens et aux non-Indiens. La plupart des Indiens ont réagi avec inquiétude et certaines des résiliations ont été annulées au cours de l'administration Kennedy qui a suivi au début des années 1960. Le Congrès a mis fin aux résiliations en 1962 et, en 1963, il a réaffirmé la décision de Winters qui considérait les Indiens comme les premiers propriétaires de l'eau sur les terres des réserves.

      L'autonomie tribale était en outre protégée par l'Indian Civil Rights Act de 1968, qui déclarait que les États ne pouvaient plus étendre la juridiction civile et pénale sur les terres indiennes sans le consentement des tribus. La politique indienne semblait généralement se dérouler politiquement dans le même sens que Lloyd Burton décrit pour la politique de l'eau. "Depuis la décision Winters de 1908 jusqu'à la

      années 1960", écrit-il, "les tribunaux fédéraux pour la plupart ont eu tendance à maintenir fermement les droits d'eau des Indiens en tant qu'obligations fédérales préventives, tandis que le Congrès et l'exécutif - en raison du manque relatif d'influence politique des Indiens - ont eu tendance soit à ignorer les Indiens droit ou de le renverser directement. »22 Lorsque le Congrès et le pouvoir exécutif avaient le pouvoir, en particulier sous les administrations républicaines, ils ont donné la juridiction indienne aux États, et les États ont alors sapé le pouvoir indien. Tout au long de l'histoire américaine, le pouvoir judiciaire a donc souvent été le plus ardent défenseur des droits des Indiens.

      Malgré cette histoire, cependant, l'administration républicaine de Richard Nixon a porté la protection de l'autonomie indienne, ainsi que de l'environnement, à un point culminant au début des années 1970. "La fin de la reconnaissance tribale ne sera pas un objectif politique et en aucun cas elle ne sera imposée sans le consentement des Indiens", avait promis Nixon en tant que candidat. " . . . Le droit à l'autodétermination du peuple indien sera respecté et sa participation à la planification de son propre destin sera activement encouragée. »23 En effet, après son élection, la politique de résiliation a été catégoriquement répudiée dans le Menominee Restoration Act (1973), renversant pour une tribu du Wisconsin l'une des plus grandes terminaisons.L'Alaska Native Claims Settlement Act (1971) a attribué 40 millions d'acres et près d'un milliard de dollars à des sociétés villageoises et régionales gérées par les peuples autochtones de l'Alaska, posant les bases d'un développement autonome des économies et des sociétés autochtones à une échelle sans précédent.

      La politique la plus importante de Nixon à long terme était peut-être d'encourager la participation active des Indiens à la gestion des programmes fédéraux de santé, d'éducation et d'aide sociale fournis à leur profit. À l'origine, l'administration proposait un projet de loi de « reprise », transférant aux Indiens l'entière responsabilité de la gestion des services, le gouvernement fédéral fournissant les fonds ainsi qu'une assistance technique. Mais les Indiens considéraient la proposition trop radicale, craignant qu'elle ne soit qu'un pas de plus vers la résiliation. Au lieu de cela, ils ont opté pour un projet de loi de substitution prévoyant la gestion des Indiens par contrat en vertu de la Loi sur l'autodétermination des Indiens et l'aide à l'éducation (1975). En partageant la responsabilité avec les agences fédérales, la plupart des tribus ont rapidement exercé un contrôle substantiel sur les activités gouvernementales qui affectaient le plus leur vie quotidienne et leur bien-être. Une telle "co-gestion" est rapidement devenue un modèle pour toutes les agences gouvernementales, et même le National Park Service a commencé à promouvoir une participation active à l'élaboration et à la gestion des politiques par les Indiens relevant de sa compétence.

      Règlement sur les terres indiennes et l'environnement

      Des années 1970 à nos jours, les Amérindiens se sont engagés dans une variété de projets de développement et de cogestion des ressources naturelles. Le développement tant indien que non indien sur les terres des réserves est soumis aux règlements de protection de l'environnement de la National Environmental Policy Act de 1969 et de la Surface Mining Control and Reclamation Act de 1977. Les 310 réserves indiennes comprennent 6,3 millions d'acres de forêts commerciales, 43 millions acres de terres de parcours et 3 millions d'acres de terres agricoles. Ils contiennent 20 % des réserves de pétrole et de gaz naturel des États-Unis, un tiers des réserves de charbon à faible teneur en soufre des États de l'Ouest et la moitié de toutes les réserves d'uranium. Les tribus ont des droits de cueillette, de chasse et de pêche sur leurs propres terres et certains droits hors réserve sur les terres cédées aux États-Unis. Les conseils tribaux ont le pouvoir de louer des terres à des non-Indiens pour l'agriculture, l'élevage, l'exploitation forestière et l'exploitation minière.

      Les tribus indiennes sont affectées par la pollution et la dégradation de l'environnement provenant des terres adjacentes. L'avocate tribale de Shoshone-Bannock, Jeanette Wolfley, déclare : "En raison de la nature unique du régime foncier tribal et de la culture tribale, les tribus ne peuvent pas simplement déménager dans de nouvelles zones lorsque leurs terres sont contaminées, leur eau polluée ou leurs ressources fauniques décimées____"24 Les rivières et les bassins atmosphériques qui jouxtent ou les réserves croisées peuvent être contaminées par la pollution industrielle, les débris de coupe, les déchets nucléaires et les essais d'armes, tandis que les barrages peuvent entraver la migration des poissons et affecter les niveaux et la qualité de l'eau. Les effets hors réserve sur les habitats des animaux et des plantes sauvages peuvent réduire la disponibilité des aliments et des médicaments nécessaires à la survie culturelle, affectant la santé tribale à long terme. Les sociétés privées et les agences fédérales qui réglementent les terres publiques adjacentes sont responsables de ces impacts. En 1994, le président Clinton a demandé à toutes les agences fédérales de mettre en œuvre des programmes dans le respect de la souveraineté tribale. Ils ont été chargés d'opérer dans une relation de gouvernement à gouvernement avec les tribus, de s'engager dans la meilleure consultation possible avec elles, d'évaluer les impacts des décisions et programmes fédéraux sur les terres tribales, et d'examiner et de supprimer les obstacles procéduraux pour traiter efficacement avec les tribus.

      Les tribus ont le pouvoir de réglementer, gérer et protéger les ressources sur leurs propres terres. De nombreuses tribus ont développé des programmes de gestion des ressources pour conserver et restaurer les pêcheries, les forêts et les eaux sur les terres des réserves. Alors que certaines tribus ont utilisé leurs terres pour augmenter leurs profits grâce à la foresterie et à la pêche, d'autres, comme les tribus confédérées de Colville à Washington, se sont engagées dans des pratiques forestières durables qui récoltent les arbres uniquement lorsqu'ils sont remplacés dans le cycle de croissance et ont adopté la pêche et la chasse. pratiques qui préservent la faune. Certaines tribus, telles que les Blackfeet, les Sioux et les Assiniboine, ont adopté des programmes de gestion de la qualité de l'eau et d'autres, comme les Cheyenne du Montana, ont établi des réglementations plus strictes sur la pollution atmosphérique que les normes fédérales ou étatiques.

      Les ressources minérales constituent un élément important de l'utilisation et de la réglementation des terres tribales. En 1975, les chefs tribaux ont formé le Council of Energy Resources Tribes (CERT) pour coordonner les politiques de location des ressources pétrolières, gazières, uranifères, géothermiques et minérales sur les terres indiennes. En 1982, l'Indian Mineral Development Act a été adopté, permettant aux tribus de conclure des coentreprises avec des non-Indiens. Les tribus perçoivent des redevances sur les revenus du locataire. L'extraction d'uranium sur les terres indiennes, commencée dans les années 1940 et 1950, a eu des conséquences mortelles pour les Amérindiens qui travaillaient dans les mines, en raison de l'exposition continue à la radioactivité. Bien qu'il soit trop tard pour bénéficier à ceux qui sont morts de cancers radio-induits au cours de ces années, en 1990, le Congrès a adopté la Radiation Exposure Compensation Act, autorisant les survivants et leurs bénéficiaires à recevoir 100 000 $ en compensation s'ils travaillaient dans les mines entre 1947 et 1971 et recevaient des doses. de rayonnement supérieur aux limites spécifiées par le gouvernement fédéral ou contracté un cancer. La loi, cependant, n'a pas compensé les effets à long terme de l'extraction d'uranium sur les terres et les eaux des réserves et leurs effets cumulatifs sur les vies humaines.

      L'extraction du charbon et du pétrole est une dimension controversée du développement des ressources énergétiques sur les terres indiennes. En 1969, la Peabody Coal Company a commencé à extraire du charbon conformément aux baux sur les terres de réserve Hopi et Navajo. Alors que certains Indiens bénéficiaient des bénéfices sous forme d'emplois, de maisons et d'écoles, d'autres se plaignaient que leurs terres sacrées étaient profanées dans la poursuite du pouvoir pour les villes et les modes de vie de la société blanche. De même, en Alaska, les peuples autochtones, les écologistes et les développeurs sont souvent en désaccord sur des questions telles que le forage pétrolier dans l'Arctic National Wildlife Refuge, la coupe à blanc du bois dans la forêt nationale de Tongass et le développement dans le delta de la rivière Copper. De tels problèmes illustrent les conflits en cours sur l'environnement et les ressources naturelles entre l'industrie privée, le gouvernement fédéral, les États et la souveraineté indienne. L'avocate indienne Anishinabe Winona LaDuke conclut : "Les personnes de couleur et les peuples autochtones qui ont été historiquement marginalisés. peut offrir un leadership pour le type de changement structurel que nous devons faire. Nous devons élargir la vision des mouvements sociaux dans ce pays pour permettre à cette voix de s'exprimer. »25


      Contenu

      Le parc contient les sources de la rivière Yellowstone, d'où il tire son nom historique. Vers la fin du XVIIIe siècle, les trappeurs français nommèrent la rivière Roche Jaune, qui est probablement une traduction du nom Hidatsa Mi tsi a-da-zi ("Rivière de la Roche Jaune"). [19] Plus tard, les trappeurs américains ont rendu le nom français en anglais comme « Yellow Stone ». Bien que l'on pense généralement que la rivière a été nommée pour les roches jaunes vues dans le Grand Canyon de Yellowstone, la source du nom amérindien n'est pas claire. [20]

      L'histoire humaine du parc a commencé il y a au moins 11 000 ans lorsque les Amérindiens ont commencé à chasser et à pêcher dans la région. Lors de la construction du bureau de poste à Gardiner, dans le Montana, dans les années 1950, une pointe d'obsidienne d'origine Clovis a été découverte et datait d'environ 11 000 ans. [21] Ces paléo-indiens, de la culture Clovis, utilisaient les quantités importantes d'obsidienne trouvées dans le parc pour fabriquer des outils de coupe et des armes. Des pointes de flèches en obsidienne de Yellowstone ont été trouvées aussi loin que la vallée du Mississippi, indiquant qu'un commerce régulier d'obsidienne existait entre les tribus locales et les tribus plus à l'est. [22] Au moment où les explorateurs blancs sont entrés pour la première fois dans la région pendant l'expédition Lewis et Clark en 1805, ils ont rencontré les tribus Nez Perce, Crow et Shoshone. En traversant le Montana actuel, les membres de l'expédition ont entendu parler de la région de Yellowstone au sud, mais ils ne l'ont pas enquêtée. [22]

      En 1806, John Colter, membre de l'expédition Lewis et Clark, partit rejoindre un groupe de trappeurs. Après s'être séparé des autres trappeurs en 1807, Colter traverse une partie de ce qui deviendra plus tard le parc, au cours de l'hiver 1807-1808. Il a observé au moins une zone géothermique dans la partie nord-est du parc, près de Tower Fall. [23] Après avoir survécu aux blessures qu'il a subies lors d'une bataille avec des membres des tribus Crow et Blackfoot en 1809, Colter a décrit un lieu de « feu et de soufre » que la plupart des gens ont qualifié de délire. Au cours des 40 années suivantes, de nombreux rapports d'hommes de montagne et de trappeurs ont parlé de boue bouillante, de rivières fumantes et d'arbres pétrifiés, mais la plupart de ces rapports étaient considérés à l'époque comme des mythes. [24]

      Après une exploration en 1856, l'homme de la montagne Jim Bridger (également considéré comme le premier ou le deuxième Américain européen à avoir vu le Grand Lac Salé) a rapporté avoir observé des sources bouillantes, de l'eau jaillissante et une montagne de verre et de roche jaune. Ces rapports ont été largement ignorés parce que Bridger était un « fileur de fils » connu. En 1859, un arpenteur de l'armée américaine nommé le capitaine William F. Raynolds s'est lancé dans une étude de deux ans du nord des Rocheuses. Après avoir hiverné dans le Wyoming, en mai 1860, Raynolds et son groupe, qui comprenait le naturaliste Ferdinand Vandeveer Hayden et le guide Jim Bridger, tentèrent de traverser la ligne de partage des eaux sur le plateau des deux océans à partir du bassin hydrographique de Wind River, dans le nord-ouest du Wyoming. De fortes neiges printanières ont empêché leur passage, mais s'ils avaient pu traverser la ligne de partage, le groupe aurait été le premier levé organisé à pénétrer dans la région de Yellowstone. [25] La guerre civile américaine a entravé d'autres explorations organisées jusqu'à la fin des années 1860. [26]

      La première expédition détaillée dans la région de Yellowstone était l'expédition Cook-Folsom-Peterson de 1869, qui comprenait trois explorateurs privés. Le groupe Folsom a suivi la rivière Yellowstone jusqu'au lac Yellowstone. [27] Les membres du parti Folsom tenaient un journal - basé sur les informations qu'il rapportait, un groupe de résidents du Montana organisa l'expédition Washburn-Langford-Doane en 1870. Elle était dirigée par l'arpenteur général du Montana Henry Washburn, et inclus Nathaniel P. Langford (qui devint plus tard connu sous le nom de « National Park » Langford) et un détachement de l'armée américaine commandé par le lieutenant Gustavus Doane. L'expédition a passé environ un mois à explorer la région, à collecter des spécimens et à nommer des sites d'intérêt.

      Un écrivain et avocat du Montana nommé Cornelius Hedges, qui avait été membre de l'expédition Washburn, proposa que la région soit mise de côté et protégée en tant que parc national. Il écrivit des articles détaillés sur ses observations pour le Hélène Herald journal entre 1870 et 1871. Hedges a essentiellement réaffirmé les commentaires faits en octobre 1865 par le gouverneur territorial par intérim du Montana, Thomas Francis Meagher, qui avait précédemment déclaré que la région devrait être protégée. [28] D'autres ont fait des suggestions similaires. Dans une lettre de 1871 de Jay Cooke à Ferdinand V.Hayden, Cooke a écrit que son ami, le membre du Congrès William D. Kelley avait également suggéré que "le Congrès adopte un projet de loi réservant le Great Geyser Basin comme parc public pour toujours". [29]

      Création du parc Modifier

      En 1871, onze ans après son premier essai raté, Ferdinand V. Hayden put enfin explorer la région. Avec le parrainage du gouvernement, il retourna dans la région avec une deuxième expédition plus importante, la Hayden Geological Survey de 1871. Il rédigea un rapport complet, comprenant des photographies grand format de William Henry Jackson et des peintures de Thomas Moran. Le rapport a aidé à convaincre le Congrès américain de retirer cette région des enchères publiques. Le 1er mars 1872, le président Ulysses S. Grant a signé L'acte de dédicace [8] loi qui a créé le parc national de Yellowstone. [30]

      Hayden, bien que n'étant pas la seule personne à avoir pensé à créer un parc dans la région, en fut le premier et le plus enthousiaste défenseur. [31] Il croyait en "la mise de côté de la zone comme terrain de plaisir pour le bénéfice et la jouissance du peuple" et a averti qu'il y avait ceux qui viendraient "faire de la marchandise de ces beaux spécimens". [31] Inquiétant que la région pourrait faire face au même sort que les chutes du Niagara, il a conclu que le site devrait "être aussi libre que l'air ou l'eau." [31] Dans son rapport au Comité des terres publiques, il a conclu que si le projet de loi ne devenait pas loi, « les vandales qui attendent maintenant d'entrer dans ce pays des merveilles, dépouilleront en une seule saison, irrécupérables, ces curiosités remarquables, qui ont nécessité toute la ruse de la nature pendant des milliers d'années pour se préparer". [32] [33]

      Hayden et son parti de 1871 ont reconnu Yellowstone comme un trésor inestimable qui deviendrait plus rare avec le temps. Il a souhaité que d'autres le voient et l'expérimentent aussi. En 1873, le Congrès a autorisé et financé une enquête pour trouver une route de wagon vers le parc depuis le sud qui a été achevée par l'expédition Jones de 1873. [34] Finalement, les chemins de fer et, quelque temps après, l'automobile rendraient cela possible. Le parc n'a pas été réservé à des fins strictement écologiques cependant, la désignation "terrain de plaisance" n'était pas une invitation à créer un parc d'attractions. Hayden a imaginé quelque chose qui s'apparente aux stations balnéaires et aux bains pittoresques d'Angleterre, d'Allemagne et de Suisse. [31]

        , Le président des Etats-Unis. , vice-président des États-Unis et président du Sénat. , Président de la Chambre.

      Il y avait une opposition locale considérable au parc national de Yellowstone au cours de ses premières années. Certains habitants craignaient que l'économie régionale ne puisse prospérer s'il restait des interdictions fédérales strictes contre le développement des ressources ou l'établissement dans les limites du parc et les entrepreneurs locaux ont préconisé de réduire la taille du parc afin que les activités minières, de chasse et d'exploitation forestière puissent être développées. . [36] À cette fin, de nombreux projets de loi ont été présentés au Congrès par des représentants du Montana qui ont cherché à supprimer les restrictions fédérales d'utilisation des terres. [37]

      Après la formation officielle du parc, Nathaniel Langford a été nommé premier surintendant du parc en 1872 par le secrétaire à l'Intérieur Columbus Delano, le premier surveillant et contrôleur du parc. [38] Langford a servi pendant cinq ans mais s'est vu refuser un salaire, un financement et du personnel. Langford n'avait pas les moyens d'améliorer le terrain ou de protéger correctement le parc, et sans politique ni réglementation formelle, il disposait de peu de moyens juridiques pour faire respecter une telle protection. Cela a rendu Yellowstone vulnérable aux braconniers, aux vandales et à d'autres personnes cherchant à piller ses ressources. Il a abordé les problèmes pratiques rencontrés par les administrateurs du parc dans le rapport de 1872 au secrétaire à l'Intérieur [39] et a correctement prédit que Yellowstone deviendrait une attraction internationale majeure méritant la gérance continue du gouvernement. En 1874, Langford et Delano ont tous deux préconisé la création d'une agence fédérale pour protéger le vaste parc, mais le Congrès a refusé. En 1875, le colonel William Ludlow, qui avait auparavant exploré des régions du Montana sous le commandement de George Armstrong Custer, a été chargé d'organiser et de diriger une expédition dans le Montana et le nouveau parc de Yellowstone. Des observations sur l'anarchie et l'exploitation des ressources du parc ont été incluses dans le rapport de Ludlow Rapport d'une reconnaissance au parc national de Yellowstone. Le rapport comprenait des lettres et des pièces jointes d'autres membres de l'expédition, dont le naturaliste et minéralogiste George Bird Grinnell.

      Grinnell a documenté le braconnage de buffles, de cerfs, de wapitis et d'antilopes pour leur peau. "On estime qu'au cours de l'hiver 1874-1875, pas moins de 3 000 buffles et cerfs mulets souffrent encore plus gravement que les wapitis, et les antilopes presque autant." [40]

      En conséquence, Langford a été forcé de démissionner en 1877. [41] [42] Après avoir voyagé par Yellowstone et été témoin des problèmes de gestion des terres de première main, Philetus Norris s'est porté volontaire pour le poste après la sortie de Langford. Le Congrès a finalement jugé bon de mettre en place un salaire pour le poste, ainsi que de fournir un financement minimal pour faire fonctionner le parc. Norris a utilisé ces fonds pour élargir l'accès au parc, en construisant de nombreuses routes et installations brutes. [42]

      En 1880, Harry Yount a été nommé garde-chasse pour contrôler le braconnage et le vandalisme dans le parc. Yount avait déjà passé des décennies à explorer le pays montagneux du Wyoming actuel, y compris les Grand Tetons, après avoir rejoint la commission géologique de F V. Hayden en 1873. [43] Yount est le premier garde forestier du parc national, [44] et Yount's Peak, à la tête de la rivière Yellowstone, a été nommé en son honneur. [45] Cependant, ces mesures se sont avérées encore insuffisantes pour protéger le parc, car ni Norris, ni les trois surintendants qui ont suivi, n'ont reçu suffisamment de main-d'œuvre ou de ressources.

      Le Northern Pacific Railroad a construit une gare à Livingston, Montana, reliée à l'entrée nord au début des années 1880, ce qui a contribué à augmenter le nombre de visites de 300 en 1872 à 5 000 en 1883. [46] Une ligne a également été prolongée de Livingston à la gare de Gardiner , où les passagers sont passés à la diligence. [47] Les visiteurs de ces premières années étaient confrontés à de mauvaises routes et à des services limités, et la plupart des accès au parc se faisaient à cheval ou en diligence. En 1908, les visites ont suffisamment augmenté pour attirer une connexion de l'Union Pacific Railroad à West Yellowstone, bien que les visites ferroviaires aient considérablement diminué pendant la Seconde Guerre mondiale et ont cessé vers les années 1960. Une grande partie de la ligne de chemin de fer a été convertie en sentiers naturels, parmi lesquels le Yellowstone Branch Line Trail.

      Au cours des années 1870 et 1880, les tribus amérindiennes ont été effectivement exclues du parc national. Moins d'une demi-douzaine de tribus avaient fait un usage saisonnier de la région de Yellowstone. Ils ont quitté la région sous les assurances d'un traité négocié en 1868, en vertu duquel les Sheepeaters ont cédé leurs terres mais ont conservé le droit de chasser à Yellowstone. Les États-Unis n'ont jamais ratifié le traité et ont refusé de reconnaître les revendications des Sheepeaters ou de toute autre tribu ayant utilisé Yellowstone. [48]

      La bande Nez Perce associée au chef Joseph, comptant environ 750 personnes, a traversé le parc national de Yellowstone en treize jours à la fin du mois d'août 1877. Ils étaient poursuivis par l'armée américaine et sont entrés dans le parc national environ deux semaines après la bataille du Grand Trou. . Certains des Nez Percé étaient amicaux avec les touristes et d'autres personnes qu'ils rencontraient dans le parc, d'autres non. Neuf visiteurs du parc ont été brièvement emmenés en captivité.Bien que Joseph et d'autres chefs aient ordonné que personne ne soit blessé, au moins deux personnes ont été tuées et plusieurs blessées. [49] [50] L'une des zones où les rencontres se sont produites était dans le bassin inférieur de Geyser et à l'est le long d'une branche de la rivière Firehole jusqu'à Mary Mountain et au-delà. [49] Ce ruisseau est toujours connu sous le nom de Nez Perce Creek. [51] Un groupe de Bannocks est entré dans le parc en 1878, alarmant le directeur du parc Philetus Norris. Au lendemain de la guerre des Indiens Sheepeater de 1879, Norris a construit un fort pour empêcher les Amérindiens d'entrer dans le parc national. [48] ​​[50]

      Le braconnage et la destruction des ressources naturelles se sont poursuivis sans relâche jusqu'à ce que l'armée américaine arrive à Mammoth Hot Springs en 1886 et construise le camp Sheridan. Au cours des 22 années suivantes, alors que l'armée construisait des structures permanentes, le camp Sheridan a été rebaptisé Fort Yellowstone. [52] Le 7 mai 1894, le Boone and Crockett Club, agissant à travers la personnalité de George G. Vest, Arnold Hague, William Hallett Phillips, WA Wadsworth, Archibald Rogers, Theodore Roosevelt et George Bird Grinnell ont réussi à mener à bien le Park Protection Act, qui a sauvé le parc. [53] Le Lacey Act de 1900 a fourni un soutien juridique aux fonctionnaires poursuivant les braconniers. Avec le financement et la main-d'œuvre nécessaires pour assurer une surveillance diligente, l'armée a élaboré ses propres politiques et réglementations qui ont permis l'accès du public tout en protégeant la faune et les ressources naturelles du parc. Lorsque le National Park Service a été créé en 1916, bon nombre des principes de gestion élaborés par l'armée ont été adoptés par la nouvelle agence. [52] L'armée a cédé le contrôle au National Park Service le 31 octobre 1918. [54]

      En 1898, le naturaliste John Muir décrivit le parc comme suit : « Aussi ordonnées que soient vos excursions ou sans but, encore et encore au milieu des paysages les plus calmes et les plus calmes, vous serez immobilisé, silencieux et émerveillé devant des phénomènes entièrement nouveaux pour vous. des sources et d'immenses bassins profonds d'eau verte et azur des plus pures, des milliers d'entre eux, clapotent et se soulèvent dans ces hautes montagnes fraîches comme si un feu de fournaise féroce brûlait sous chacun d'eux et une centaine de geysers, des torrents blancs d'eau bouillante et de la vapeur, comme des chutes d'eau inversées, jaillit de temps en temps des enfers chauds et noirs." [55]

      Histoire ultérieure Modifier

      En 1915, 1 000 automobiles par an entraient dans le parc, entraînant des conflits avec les chevaux et le transport hippomobile. Les déplacements à cheval sur les routes ont finalement été interdits. [57]

      Le Civilian Conservation Corps (CCC), une agence de secours du New Deal pour les jeunes hommes, a joué un rôle majeur entre 1933 et 1942 dans le développement des installations de Yellowstone. Les projets de la CCC comprenaient le reboisement, l'aménagement de nombreux sentiers et terrains de camping du parc, la construction de sentiers, la réduction des risques d'incendie et les travaux de lutte contre les incendies. Le CCC a construit la majorité des premiers centres d'accueil, des terrains de camping et le système actuel de routes du parc. [58]

      Pendant la Seconde Guerre mondiale, les voyages touristiques ont fortement chuté, le personnel a été réduit et de nombreuses installations sont tombées en ruine. [59] Dans les années 1950, la fréquentation a considérablement augmenté à Yellowstone et dans d'autres parcs nationaux. Pour faire face à l'augmentation des visites, les responsables du parc ont mis en œuvre la mission 66, un effort pour moderniser et étendre les installations de service du parc. Prévue pour être achevée en 1966, en l'honneur du 50e anniversaire de la fondation du National Park Service, la construction de la Mission 66 a divergé du style traditionnel des cabanes en rondins avec des caractéristiques de conception de style moderne. [60] À la fin des années 1980, la plupart des styles de construction à Yellowstone sont revenus aux conceptions plus traditionnelles. Après que les énormes incendies de forêt de 1988 aient endommagé une grande partie de Grant Village, les structures y ont été reconstruites dans le style traditionnel. Le centre d'accueil de Canyon Village, qui a ouvert ses portes en 2006, intègre également un design plus traditionnel. [61]

      Le tremblement de terre du lac Hebgen de 1959, juste à l'ouest de Yellowstone au lac Hebgen, a endommagé des routes et certaines structures du parc. Dans la partie nord-ouest du parc, de nouveaux geysers ont été découverts et de nombreuses sources chaudes existantes sont devenues troubles. [62] C'était le tremblement de terre le plus puissant pour frapper la région dans l'histoire enregistrée.

      En 1963, après plusieurs années de controverse publique concernant la réduction forcée de la population d'élans à Yellowstone, le secrétaire américain à l'Intérieur Stewart Udall a nommé un conseil consultatif pour recueillir des données scientifiques afin d'éclairer la future gestion de la faune des parcs nationaux. Dans un document connu sous le nom de rapport Leopold, le comité a observé que les programmes d'abattage dans d'autres parcs nationaux avaient été inefficaces et a recommandé la gestion de la population d'élans de Yellowstone. [63]

      Les incendies de forêt de l'été 1988 ont été les plus importants de l'histoire du parc. Environ 793 880 acres (3 210 km 2 1 240 milles carrés) ou 36 % du parc ont été touchés par les incendies, ce qui a conduit à une réévaluation systématique des politiques de gestion des incendies. La saison des incendies de 1988 était considérée comme normale jusqu'à ce qu'une combinaison de sécheresse et de chaleur à la mi-juillet contribue à un danger d'incendie extrême. Le « samedi noir », le 20 août 1988, des vents forts ont rapidement étendu les incendies et plus de 150 000 acres (610 km 2 230 milles carrés) ont brûlé. [64]

      La riche histoire culturelle du parc a été documentée par les 1 000 sites archéologiques qui ont été découverts. Le parc compte 1 106 structures et caractéristiques historiques, et de ces falaises d'obsidienne et cinq bâtiments ont été désignés monuments historiques nationaux. [10] Yellowstone a été désigné réserve de biosphère internationale le 26 octobre 1976 et site du patrimoine mondial des Nations Unies le 8 septembre 1978. Le parc a été inscrit sur la Liste du patrimoine mondial en péril de 1995 à 2003 en raison des effets du tourisme. , l'infection de la faune et les problèmes liés aux espèces envahissantes. [65] En 2010, le parc national de Yellowstone a été honoré avec son propre quartier dans le cadre du programme America the Beautiful Quarters. [66]

      Justin Ferrell explore trois sensibilités morales qui ont motivé les militants à traiter avec Yellowstone. D'abord, la vision utilitariste d'une exploitation maximale des ressources naturelles, caractéristique des aménageurs de la fin du XIXe siècle. Deuxièmement, la vision spirituelle de la nature inspirée par le romantisme et les transcendantalistes du milieu du XIXe siècle. Le vingtième siècle a vu la vision morale biocentrique qui se concentre sur la santé de l'écosystème telle que théorisée par Aldo Leopold, qui a conduit à l'expansion des aires protégées fédérales et des écosystèmes environnants. [67]

      Centre du patrimoine et de la recherche Modifier

      Le Centre du patrimoine et de la recherche est situé à Gardiner, Montana, près de l'entrée nord du parc. [68] Le centre abrite la collection du musée du parc national de Yellowstone, les archives, la bibliothèque de recherche, l'historien, le laboratoire d'archéologie et l'herbier. Les archives du parc national de Yellowstone conservent des collections de documents historiques de Yellowstone et du National Park Service. La collection comprend les dossiers administratifs de Yellowstone, ainsi que des dossiers de gestion des ressources, des dossiers de grands projets et des dons de manuscrits et de papiers personnels. Les archives sont affiliées à la National Archives and Records Administration. [69] [70]

      Environ 96 pour cent de la superficie du parc national de Yellowstone est situé dans l'État du Wyoming. [10] Un autre trois pour cent se trouve dans le Montana, avec le dernier pour cent dans l'Idaho. Le parc est de 63 miles (101 km) du nord au sud, et 54 miles (87 km) d'ouest en est par voie aérienne. Yellowstone a une superficie de 2 219 789 acres (8 983 km 2 3 468 milles carrés) [3], plus grande que l'un ou l'autre des États du Rhode Island ou du Delaware. Les rivières et les lacs couvrent cinq pour cent de la superficie du pays, le plus grand plan d'eau étant le lac Yellowstone à 87 040 acres (352 km 2 136 sq mi). Le lac Yellowstone a une profondeur allant jusqu'à 400 pieds (120 m) et a 110 miles (180 km) de rivage. À une altitude de 7 733 pieds (2 357 m) au-dessus du niveau de la mer, le lac Yellowstone est le plus grand lac de haute altitude en Amérique du Nord. Les forêts représentent 80 pour cent de la superficie du parc, la plupart du reste étant des prairies. [dix]

      Le Continental Divide of North America traverse en diagonale la partie sud-ouest du parc. Le fossé est une caractéristique topographique qui sépare les drainages des eaux de l'océan Pacifique et de l'océan Atlantique. Environ un tiers du parc se trouve du côté ouest de la ligne de partage. Les origines des rivières Yellowstone et Snake sont proches l'une de l'autre mais de part et d'autre de la ligne de partage. En conséquence, les eaux de la Snake River se jettent dans l'océan Pacifique, tandis que celles du Yellowstone se dirigent vers le golfe du Mexique.

      Le parc se trouve sur le plateau de Yellowstone, à une altitude moyenne de 2 400 m au-dessus du niveau de la mer. Le plateau est délimité sur presque tous les côtés par des chaînes de montagnes des montagnes Rocheuses moyennes, qui s'étendent de 9 000 à 11 000 pieds (2 700 à 3 400 m) d'altitude. Le point le plus élevé du parc se trouve au sommet de Eagle Peak (11 358 pieds ou 3 462 mètres) et le plus bas se trouve le long de Reese Creek (5 282 pieds ou 1 610 mètres). [10] Les chaînes de montagnes voisines comprennent la chaîne Gallatin au nord-ouest, les montagnes Beartooth au nord, la chaîne Absaroka à l'est, la chaîne Teton au sud et la chaîne Madison à l'ouest. Le sommet le plus important du plateau de Yellowstone est le mont Washburn à 3 122 m (10 243 pieds).

      Le parc national de Yellowstone possède l'une des plus grandes forêts pétrifiées du monde, des arbres qui ont été il y a longtemps enfouis sous les cendres et le sol et transformés du bois en matériaux minéraux. On pense que ces cendres et autres débris volcaniques proviennent de la zone du parc elle-même, car la partie centrale de Yellowstone est la caldeira massive d'un supervolcan. Le parc contient 290 chutes d'eau d'au moins 15 pieds (4,6 m), la plus haute étant les chutes inférieures de la rivière Yellowstone à 308 pieds (94 m). [dix]

      Trois canyons profonds sont situés dans le parc, découpés à travers le tuf volcanique du plateau de Yellowstone par des rivières au cours des 640 000 dernières années. La rivière Lewis traverse Lewis Canyon au sud et la rivière Yellowstone a sculpté deux canyons colorés, le Grand Canyon de Yellowstone et le Black Canyon de Yellowstone dans son voyage vers le nord.

      Volcanisme Modifier

      Yellowstone est à l'extrémité nord-est de la Snake River Plain, un grand arc en forme de U à travers les montagnes qui s'étend de Boise, Idaho à environ 400 miles (640 km) à l'ouest.

      On pense que le volcanisme de Yellowstone est lié au volcanisme un peu plus ancien de la plaine de Snake River. Yellowstone est ainsi la partie active d'un hotspot qui s'est déplacé vers le nord-est au fil du temps. [71] L'origine de ce volcanisme de point chaud est contestée. [72] Une théorie soutient qu'un panache du manteau a provoqué la migration du point chaud de Yellowstone vers le nord-est, tandis qu'une autre théorie explique le volcanisme de point chaud migratoire à la suite de la fragmentation et de la dynamique de la plaque de Farallon subductée à l'intérieur de la Terre. [72] [73]

      La caldeira de Yellowstone est le plus grand système volcanique d'Amérique du Nord, et dans le monde, elle n'a d'égale que la caldeira du lac Toba à Sumatra. Il a été qualifié de "supervolcan" parce que la caldeira a été formée par des éruptions explosives exceptionnellement importantes. La chambre magmatique qui se trouve sous Yellowstone est estimée être une seule chambre connectée, d'environ 37 miles (60 km) de long, 18 miles (29 km) de large et 3 à 7 miles (5 à 12 km) de profondeur. [74] La caldeira actuelle a été créée par une éruption cataclysmique survenue il y a 640 000 ans, qui a libéré plus de 240 milles cubes (1 000 km³) de cendres, de roches et de matériaux pyroclastiques. [75] Cette éruption était plus de 1 000 fois plus importante que l'éruption de 1980 du mont St. Helens. [76] Il a produit une caldeira de près de 5/8 de mile (1 km) de profondeur et 45 par 28 miles (72 par 45 km) de superficie et a déposé le Lava Creek Tuff, une formation géologique de tuf soudé. L'éruption connue la plus violente, qui s'est produite il y a 2,1 millions d'années, a éjecté 588 miles cubes (2 450 km³) de matériau volcanique et a créé la formation rocheuse connue sous le nom de Huckleberry Ridge Tuff et a créé la caldeira Island Park. [77] Une éruption plus petite a éjecté 67 milles cubes (280 km³) de matière il y a 1,3 million d'années, formant la caldeira de Henry's Fork et déposant le tuf de Mesa Falls. [76]

      Chacune des trois éruptions climatiques a libéré de grandes quantités de cendres qui ont recouvert une grande partie du centre de l'Amérique du Nord, tombant à plusieurs centaines de kilomètres. La quantité de cendres et de gaz rejetés dans l'atmosphère a probablement causé des impacts importants sur les conditions météorologiques mondiales et conduit à l'extinction de certaines espèces, principalement en Amérique du Nord. [78]

      Une éruption subséquente formant une caldeira s'est produite il y a environ 160 000 ans. Il a formé la caldeira relativement petite qui contient le pouce ouest du lac Yellowstone. Depuis la dernière superéruption, une série de cycles éruptifs plus petits il y a entre 640 000 et 70 000 ans, a presque rempli la caldeira de Yellowstone avec 80 éruptions différentes de laves rhyolitiques telles que celles que l'on peut voir aux falaises d'obsidienne et aux laves basaltiques qui peuvent être vues à Falaise de Mouton. Les strates de lave sont plus facilement visibles dans le Grand Canyon de Yellowstone, où la rivière Yellowstone continue de creuser dans les anciennes coulées de lave. Le canyon est une vallée classique en forme de V, révélatrice d'une érosion de type fluvial plutôt que d'une érosion causée par la glaciation. [77]

      Chaque éruption fait partie d'un cycle éruptif qui culmine avec l'effondrement partiel du toit de la chambre magmatique partiellement vidée du volcan. Cela crée une dépression effondrée, appelée caldeira, et libère de grandes quantités de matière volcanique, généralement à travers les fissures qui entourent la caldeira. Le temps entre les trois dernières éruptions cataclysmiques dans la région de Yellowstone a varié de 600 000 à 800 000 ans, mais le petit nombre de ces éruptions climatiques ne peut pas être utilisé pour faire une prédiction précise des futurs événements volcaniques. [79]

      Geysers et système hydrothermal Modifier

      Le geyser le plus célèbre du parc, et peut-être du monde, est le geyser Old Faithful, situé dans le Upper Geyser Basin. Castle Geyser, Lion Geyser, Beehive Geyser, Grand Geyser (le geyser prévisible le plus haut du monde), Giant Geyser (le geyser le plus volumineux au monde), Riverside Geyser et de nombreux autres geysers se trouvent dans le même bassin. Le parc contient le plus haut geyser actif au monde, Steamboat Geyser dans le Norris Geyser Basin. Une étude achevée en 2011 a révélé qu'au moins 1283 geysers sont entrés en éruption à Yellowstone. Parmi eux, 465 en moyenne sont actifs au cours d'une année donnée. [80] [81] Yellowstone contient au moins 10 000 caractéristiques thermiques en tout. [82] Plus de la moitié des geysers et des caractéristiques hydrothermales du monde sont concentrés à Yellowstone. [83] [16]

      En mai 2001, l'US Geological Survey, le parc national de Yellowstone et l'Université de l'Utah ont créé le Yellowstone Volcano Observatory (YVO), un partenariat pour la surveillance à long terme des processus géologiques du champ volcanique du plateau de Yellowstone, afin de diffuser des informations concernant la dangers potentiels de cette région géologiquement active. [84]

      En 2003, des changements au Norris Geyser Basin ont entraîné la fermeture temporaire de certains sentiers dans le bassin. De nouvelles fumerolles ont été observées et plusieurs geysers ont montré une activité accrue et une augmentation de la température de l'eau. Plusieurs geysers sont devenus si chauds qu'ils se sont transformés en éléments purement fumants, l'eau était devenue surchauffée et ils ne pouvaient plus éclater normalement. [85] Cela a coïncidé avec la publication des rapports d'un projet de recherche de plusieurs années du United States Geological Survey qui a cartographié le fond du lac Yellowstone et identifié un dôme structurel qui s'était soulevé à un moment donné dans le passé. Les recherches ont indiqué que ces soulèvements ne représentaient pas une menace immédiate d'éruption volcanique, car ils se sont peut-être développés il y a longtemps, et aucune augmentation de température n'a été constatée à proximité des soulèvements. [86] Le 10 mars 2004, un biologiste a découvert 5 bisons morts qui avaient apparemment inhalé des gaz géothermiques toxiques piégés dans le Norris Geyser Basin par une inversion atmosphérique saisonnière. Cela a été suivi de près par une recrudescence de l'activité sismique en avril 2004. [87] En 2006, il a été signalé que le dôme de Mallard Lake et le dôme de Sour Creek - des zones connues depuis longtemps pour montrer des changements importants dans leur mouvement du sol - avaient augmenté à un taux de 1,5 à 2,4 pouces (3,8 à 6,1 cm) par an de mi-2004 à 2006. À la fin de 2007, le soulèvement s'est poursuivi à un rythme réduit. [88] [89] Ces événements ont inspiré beaucoup d'attention médiatique et de spéculation sur l'avenir géologique de la région. Les experts ont répondu à la conjecture en informant le public qu'il n'y avait pas de risque accru d'éruption volcanique dans un proche avenir. [90] Cependant, ces changements démontrent la nature dynamique du système hydrothermal de Yellowstone.

      Tremblements de terre Modifier

      Yellowstone subit des milliers de petits tremblements de terre chaque année, qui sont pratiquement tous indétectables par les humains. Il y a eu six tremblements de terre d'une magnitude d'au moins 6 ou plus dans les temps historiques, y compris le tremblement de terre du lac Hebgen de magnitude 7,2 qui s'est produit juste à l'extérieur de la limite nord-ouest du parc en 1959. [91] Ce tremblement de terre a déclenché un énorme glissement de terrain, qui a provoqué un effondrement partiel du barrage sur le lac Hebgen immédiatement en aval, les sédiments du glissement de terrain ont endigué la rivière et créé un nouveau lac, connu sous le nom de lac Tremblement de terre. Vingt-huit personnes ont été tuées et les dégâts matériels ont été considérables dans la région immédiate. Le tremblement de terre a provoqué l'éruption de certains geysers dans la partie nord-ouest du parc, de grandes fissures dans le sol se sont formées et ont émis de la vapeur, et certaines sources chaudes qui ont normalement de l'eau claire sont devenues boueuses. [62] Un tremblement de terre de magnitude 6,1 a frappé à l'intérieur du parc le 30 juin 1975, mais les dommages ont été minimes.

      Pendant trois mois en 1985, 3 000 tremblements de terre mineurs ont été détectés dans la partie nord-ouest du parc, au cours de ce que l'on a appelé un essaim de tremblements de terre, et ont été attribués à un affaissement mineur de la caldeira de Yellowstone. [76] À partir du 30 avril 2007, 16 petits tremblements de terre d'une magnitude allant jusqu'à 2,7 se sont produits dans la caldeira de Yellowstone pendant plusieurs jours. Ces essaims de tremblements de terre sont courants, et il y en a eu 70 entre 1983 et 2008. [92] En décembre 2008, plus de 250 tremblements de terre ont été mesurés sur une période de quatre jours sous le lac Yellowstone, le plus grand mesurant une magnitude de 3,9. [93] En janvier 2010, plus de 250 tremblements de terre ont été détectés sur une période de deux jours. [94] L'activité sismique dans le parc national de Yellowstone se poursuit et est signalée toutes les heures par le Earthquake Hazards Program du U.S. Geological Survey. [95]

      Le 30 mars 2014, un tremblement de terre de magnitude 4,8 a frappé presque le milieu de Yellowstone près du bassin de Norris à 6h34. Les rapports n'indiquaient aucun dommage. Il s'agit du plus grand tremblement de terre à frapper le parc depuis le 22 février 1980. [96]

      Le parc national de Yellowstone est la pièce maîtresse des 20 millions d'acres (80 940 km 2 31 250 milles carrés) de l'écosystème du Grand Yellowstone, une région qui comprend le parc national de Grand Teton, les forêts nationales adjacentes et de vastes zones de nature sauvage dans ces forêts. L'écosystème est la plus grande étendue continue de terres vierges pour la plupart non développées dans les États-Unis contigus, considéré comme le plus grand écosystème intact du monde dans la zone tempérée du nord. [17] Avec le programme réussi de réintroduction du loup, qui a commencé dans les années 1990, pratiquement toutes les espèces fauniques originales connues pour habiter la région lorsque les explorateurs blancs sont entrés pour la première fois dans la région peuvent y être trouvées. [ citation requise ]

      Flore Modifier

      Plus de 1 700 espèces d'arbres et autres plantes vasculaires sont indigènes du parc. 170 autres espèces sont considérées comme des espèces exotiques et ne sont pas indigènes. Sur les huit espèces de conifères documentées, les forêts de pin tordu couvrent 80 % de la superficie forestière totale. [10] D'autres conifères, tels que le sapin subalpin, l'épinette d'Engelmann, le douglas des Rocheuses et le pin à écorce blanche, se trouvent dans des bosquets dispersés dans tout le parc. En 2007, [ besoin de mise à jour ] le pin à écorce blanche est menacé par un champignon connu sous le nom de rouille vésiculeuse du pin blanc, cependant, celui-ci est principalement confiné aux forêts bien au nord et à l'ouest. À Yellowstone, environ sept pour cent des espèces de pins à écorce blanche ont été touchées par le champignon, par rapport aux infestations presque complètes dans le nord-ouest du Montana. [97] Le tremble et les saules sont les espèces les plus communes d'arbres à feuilles caduques. Les forêts de trembles ont considérablement diminué depuis le début du 20e siècle, mais les scientifiques de l'Oregon State University attribuent le récent rétablissement du tremble à la réintroduction des loups qui a modifié les habitudes de pâturage des wapitis locaux. [98]

      Il existe des dizaines d'espèces de plantes à fleurs qui ont été identifiées, dont la plupart fleurissent entre les mois de mai et septembre. [99] La verveine de sable de Yellowstone est une plante à fleurs rare que l'on ne trouve qu'à Yellowstone. Il est étroitement lié aux espèces que l'on trouve habituellement dans des climats beaucoup plus chauds, faisant de l'abbé de sable une énigme. Les 8 000 exemplaires estimés de cette plante à fleurs rare ont tous élu domicile dans les sols sablonneux des rives du lac Yellowstone, bien au-dessus de la ligne de flottaison. [100]

      Dans les eaux chaudes de Yellowstone, les bactéries forment des tapis de formes bizarres composés de milliers de milliards d'individus. Ces bactéries font partie des formes de vie les plus primitives sur terre. Les mouches et autres arthropodes vivent sur les tapis, même au milieu des hivers très froids. Au départ, les scientifiques pensaient que les microbes ne se nourrissaient que du soufre. En 2005, des chercheurs de l'Université du Colorado à Boulder ont découvert que la nourriture d'au moins certaines des diverses espèces hyperthermophiles est l'hydrogène moléculaire. [101]

      Thermus aquatique est une bactérie trouvée dans les sources chaudes de Yellowstone qui produit une enzyme importante (polymérase Taq) qui est facilement répliquée en laboratoire et qui est utile pour répliquer l'ADN dans le cadre du processus de réaction en chaîne par polymérase (PCR). La récupération de ces bactéries peut être réalisée sans impact sur l'écosystème. D'autres bactéries présentes dans les sources chaudes de Yellowstone peuvent également s'avérer utiles aux scientifiques à la recherche de remèdes contre diverses maladies. [102] En 2016, des chercheurs de l'Université d'Uppsala ont signalé la découverte d'une classe de thermophiles, les Hadesarchaea, dans le bassin Culex de Yellowstone. Ces organismes sont capables de convertir le monoxyde de carbone et l'eau en dioxyde de carbone et en hydrogène. [103] [104]

      Les plantes non indigènes menacent parfois les espèces indigènes en utilisant les ressources nutritives. Bien que les espèces exotiques se trouvent le plus souvent dans les zones les plus fréquentées par l'homme, comme à proximité des routes et dans les principales zones touristiques, elles se sont également propagées dans l'arrière-pays. En général, la plupart des espèces exotiques sont contrôlées en arrachant les plantes du sol ou en les pulvérisant, ce qui prend du temps et coûte cher. [105]

      Faune Modifier

      Yellowstone est largement considéré comme le meilleur habitat faunique de la mégafaune dans les 48 États inférieurs. Il y a près de 60 espèces de mammifères dans le parc, dont le loup des Rocheuses, le coyote, le lynx du Canada, les couguars et les ours noirs et grizzlis. [10] D'autres grands mammifères incluent le bison (souvent appelé le buffle), le wapiti, l'orignal, le cerf mulet, le cerf de Virginie, la chèvre de montagne, le pronghorn et le mouflon d'Amérique.

      Le troupeau de bisons de Yellowstone Park est le plus grand troupeau public de bisons d'Amérique aux États-Unis. Les populations de bisons relativement importantes sont une préoccupation pour les éleveurs, qui craignent que l'espèce puisse transmettre des maladies bovines à leurs cousins ​​domestiqués. En fait, environ la moitié des bisons de Yellowstone ont été exposés à la brucellose, une maladie bactérienne qui est arrivée en Amérique du Nord avec le bétail européen et qui peut provoquer des fausses couches. La maladie a peu d'effet sur le bison du parc, et aucun cas signalé de transmission du bison sauvage au bétail domestique n'a été signalé. Cependant, le Service d'inspection de la santé animale et végétale (APHIS) a déclaré que les bisons sont la "source probable" de la propagation de la maladie chez les bovins dans le Wyoming et le Dakota du Nord. Les wapitis sont également porteurs de la maladie et auraient transmis l'infection aux chevaux et aux bovins. [106]

      Le bison comptait autrefois entre 30 et 60 millions d'individus en Amérique du Nord, et Yellowstone reste l'un de leurs derniers bastions. Leurs populations étaient passées de moins de 50 dans le parc en 1902 à 4 000 en 2003. Le troupeau de bisons du parc de Yellowstone a atteint un pic en 2005 avec 4 900 animaux. Malgré une population estimée à 4 700 en été en 2007, le nombre est tombé à 3 000 en 2008 après un hiver rigoureux et des stratégies controversées de gestion de la brucellose qui ont envoyé des centaines de personnes à l'abattoir. [107]

      On pense que le troupeau de bisons du parc de Yellowstone est l'un des quatre troupeaux en liberté et génétiquement purs sur les terres publiques en Amérique du Nord. Les trois autres troupeaux sont le troupeau de bisons des monts Henry de l'Utah, au parc national de Wind Cave dans le Dakota du Sud et dans le parc national d'Elk Island en Alberta. [108]

      Pour lutter contre la menace perçue de transmission de la brucellose au bétail, le personnel du parc national ramène régulièrement les troupeaux de bisons dans le parc lorsqu'ils s'aventurent à l'extérieur des frontières de la région. Au cours de l'hiver 1996-1997, le troupeau de bisons était si important que 1 079 bisons qui avaient quitté le parc ont été abattus ou envoyés à l'abattoir. [106] Les militants des droits des animaux soutiennent qu'il s'agit d'une pratique cruelle et que la possibilité de transmission de maladies n'est pas aussi grande que certains éleveurs le soutiennent. Les écologistes soulignent que les bisons ne font que se rendre dans des zones de pâturage saisonnières situées dans l'écosystème du Grand Yellowstone qui ont été converties en pâturages pour le bétail, dont certaines se trouvent dans des forêts nationales et sont louées à des éleveurs privés. L'APHIS a déclaré qu'avec des vaccinations et d'autres moyens, la brucellose peut être éliminée des troupeaux de bisons et de wapitis dans tout Yellowstone. [106]

      À partir de 1914, dans un effort pour protéger les populations de wapitis, le Congrès américain a affecté des fonds à des fins de « destruction des loups, des chiens de prairie et d'autres animaux nuisibles à l'agriculture et à l'élevage » sur les terres publiques. Les chasseurs du Park Service ont exécuté ces ordres et, en 1926, ils avaient tué 136 loups. Peu à peu, les loups ont été pratiquement éliminés de Yellowstone. [109] D'autres exterminations ont continué jusqu'à ce que le National Park Service mette fin à la pratique en 1935. Avec l'adoption de la Loi sur les espèces en voie de disparition en 1973, le loup était l'une des premières espèces de mammifères répertoriées. [109] Après que les loups aient été extirpés de Yellowstone, le coyote est alors devenu le principal prédateur canin du parc. Comme le coyote n'est pas capable d'abattre de gros animaux, cette absence de prédateur au sommet a entraîné une augmentation marquée de la mégafaune boiteuse et malade.

      Dans les années 1990, le gouvernement fédéral avait renversé son point de vue sur les loups. Dans une décision controversée du U.S. Fish and Wildlife Service (qui supervise les espèces menacées et en voie de disparition), les loups du nord-ouest importés du Canada ont été réintroduits dans le parc. Les efforts de réintroduction ont été couronnés de succès, les populations restant relativement stables. Une enquête menée en 2005 a indiqué qu'il y avait 13 meutes de loups, totalisant 118 individus à Yellowstone et 326 dans l'ensemble de l'écosystème. Ces chiffres du parc étaient inférieurs à ceux rapportés en 2004, mais peuvent être attribuables à la migration des loups vers d'autres zones voisines, comme le suggère l'augmentation substantielle de la population du Montana au cours de cet intervalle. [110] Presque tous les loups documentés descendaient des 66 loups réintroduits en 1995-96. [110] Le rétablissement des populations dans les États du Wyoming, du Montana et de l'Idaho a été un tel succès que le 27 février 2008, le U.S. Fish and Wildlife Service a retiré la population de loups des montagnes Rocheuses du Nord de la liste des espèces menacées. [111]

      Les ours noirs sont communs dans le parc et étaient un symbole du parc en raison de l'interaction des visiteurs avec les ours à partir de 1910. L'alimentation et le contact étroit avec les ours n'ont pas été autorisés depuis les années 1960 pour réduire leur désir de nourriture humaine. [112] Yellowstone est l'un des rares endroits aux États-Unis où l'on peut voir des ours noirs coexister avec des grizzlis. [112] Les observations d'ours noirs se produisent le plus souvent dans les aires de répartition nord du parc et dans la région de Bechler qui se trouve dans le coin sud-ouest du parc. [113]

      En 2017 [mise à jour] , environ 700 grizzlis vivaient dans l'écosystème du Grand Yellowstone, [114] avec environ 150 grizzlis vivant entièrement ou partiellement dans le parc national de Yellowstone. [115] Le grizzli a été initialement répertorié comme espèce menacée aux États-Unis contigus le 28 juillet 1975 par le Fish and Wildlife Service. Le grizzli a été retiré de la liste des espèces menacées en 2007. [116] Les opposants à la suppression du grizzli ont exprimé leurs inquiétudes quant au fait que les États pourraient à nouveau autoriser la chasse et que de meilleures mesures de conservation étaient nécessaires pour assurer une population durable. [117] Un juge de district fédéral a annulé la décision de radiation en 2009, rétablissant le grizzly, mais le grizzly a de nouveau été retiré de la liste en 2017. [116] En septembre 2018, un juge de district américain a statué que les protections du grizzly devaient être rétablies. dans son intégralité, arguant que le Fish and Wildlife Service s'était trompé en retirant l'ours de la liste des espèces menacées. [118] Indépendamment des décisions, la chasse est interdite dans le parc national de Yellowstone. Les chasseurs qui chassent légalement des animaux en dehors des limites du parc peuvent transporter la carcasse à travers le parc avec un permis. [119]

      Les chiffres de la population d'élans dépassent les 30 000, la plus grande population de toutes les espèces de grands mammifères de Yellowstone. Le troupeau du nord a considérablement diminué depuis le milieu des années 1990, ce qui a été attribué à la prédation par les loups et à des effets causaux tels que les wapitis utilisant des régions plus boisées pour échapper à la prédation, ce qui rend plus difficile pour les chercheurs de les compter avec précision. [120] Le troupeau du nord migre vers l'ouest dans le sud-ouest du Montana en hiver. Le troupeau du sud migre vers le sud, et la majorité de ces wapitis hivernent dans le National Elk Refuge, immédiatement au sud-est du parc national de Grand Teton. La migration du troupeau vers le sud est la plus grande migration de mammifères restant aux États-Unis en dehors de l'Alaska.

      En 2003, les traces d'une femelle lynx et de son petit ont été repérées et suivies sur plus de 3,2 km. Les matières fécales et autres preuves obtenues ont été testées et confirmées comme étant celles d'un lynx. Aucune confirmation visuelle n'a cependant été faite. Le lynx n'a pas été vu à Yellowstone depuis 1998, bien que l'ADN prélevé sur des échantillons de cheveux obtenus en 2001 ait confirmé que le lynx était au moins de passage dans le parc. [121] D'autres mammifères moins communs incluent le puma et le carcajou. Le lion de montagne a une population estimée à seulement 25 individus dans tout le parc. [122] Les chiffres exacts de la population du carcajou ne sont pas connus. [123] Ces mammifères peu communs et rares donnent un aperçu de la santé des terres protégées telles que Yellowstone et aident les gestionnaires à prendre des décisions sur la meilleure façon de préserver les habitats.

      Dix-huit espèces de poissons vivent à Yellowstone, dont l'aire de répartition principale de la truite fardée de Yellowstone, un poisson très recherché par les pêcheurs à la ligne. [10] [124] La truite fardée de Yellowstone a fait face à plusieurs menaces depuis les années 1980, y compris l'introduction illégale présumée dans le lac Yellowstone de touladi, une espèce envahissante qui consomme la plus petite truite fardée. [125] Bien que le touladi ait été établi dans les lacs Shoshone et Lewis (sur le bassin hydrographique de la rivière Snake) après les opérations d'empoissonnement du gouvernement américain en 1890, il n'a jamais été officiellement introduit dans le bassin hydrographique de la rivière Yellowstone. [126] La truite fardée a également été confrontée à une sécheresse continue, ainsi qu'à l'introduction accidentelle d'un parasite, la maladie du tourbillon, qui provoque une maladie terminale du système nerveux chez les jeunes poissons. Depuis 2001, toutes les espèces de poissons de sport indigènes pêchées dans les cours d'eau de Yellowstone sont soumises à une loi de capture et de remise à l'eau. [124]

      Yellowstone abrite également sept espèces de reptiles, dont la tortue peinte, le boa caoutchouc et le crotale des prairies, le serpent taureau, le lézard armoise, la couleuvre rayée et la couleuvre rayée errante et quatre espèces d'amphibiens, dont la rainette faux-grillon boréale, la salamandre tigrée, l'ouest crapaud et grenouille maculée de Colombie. [127]

      Trois cent onze espèces d'oiseaux ont été signalées, dont près de la moitié nichent à Yellowstone. [10] En 1999, vingt-six couples de pygargues à tête blanche nicheurs ont été documentés. Des observations extrêmement rares de grues blanches ont été enregistrées, mais seuls trois exemples de cette espèce sont connus pour vivre dans les montagnes Rocheuses, sur 385 connus dans le monde. [128] D'autres oiseaux, considérés comme des espèces préoccupantes en raison de leur rareté à Yellowstone, comprennent le plongeon huard, l'arlequin plongeur, le balbuzard pêcheur, le faucon pèlerin et le cygne trompette. [129]

      Comme les feux de forêt font naturellement partie de la plupart des écosystèmes, les plantes indigènes de Yellowstone se sont adaptées de diverses manières. Le douglas a une écorce épaisse qui protège la partie interne de l'arbre de la plupart des incendies. Les pins tordus, l'espèce d'arbre la plus commune du parc, ont généralement des cônes qui ne s'ouvrent que par la chaleur du feu. Leurs graines sont maintenues en place par une résine dure et le feu aide à faire fondre la résine, permettant ainsi aux graines de se disperser. Le feu élimine le bois mort et abattu, offrant moins d'obstacles à la croissance des pins tordus. Le sapin subalpin, l'épinette d'Engelmann, le pin à écorce blanche et d'autres espèces ont tendance à pousser dans des zones plus froides et humides, où les incendies sont moins susceptibles de se produire. Les trembles poussent de nouvelles pousses à partir de leurs racines, et même si un incendie grave tue l'arbre au-dessus du sol, les racines survivent souvent indemnes car elles sont isolées de la chaleur par le sol. [130] Le National Park Service estime que dans des conditions naturelles, les prairies de Yellowstone brûlaient en moyenne tous les 20 à 25 ans, tandis que les forêts du parc subiraient des incendies environ tous les 300 ans. [130]

      Environ trente-cinq feux de forêt naturels sont allumés chaque année par la foudre, tandis que six à dix autres sont déclenchés par des personnes, dans la plupart des cas par accident. Le parc national de Yellowstone possède trois tours d'observation des incendies, chacune dotée de pompiers qualifiés. Le plus facile à atteindre est au sommet du mont Washburn, qui propose des expositions d'interprétation et une terrasse d'observation ouverte au public. [131] Le parc surveille également les incendies aériens et se fonde sur les rapports des visiteurs concernant la fumée et/ou les flammes. [132] Les tours d'incendie sont dotées en personnel presque continuellement de la fin juin à la mi-septembre, la principale saison des incendies. Les feux brûlent avec la plus grande intensité en fin d'après-midi et en soirée. Peu d'incendies brûlent plus de 100 acres (40 ha) et la grande majorité des incendies n'atteignent qu'un peu plus d'un acre (0,5 ha) avant de s'éteindre. [133] La gestion des incendies se concentre sur la surveillance des quantités de bois mort et abattu, de l'humidité du sol et des arbres et des conditions météorologiques, afin de déterminer les zones les plus vulnérables au feu en cas d'incendie. La politique actuelle consiste à supprimer tous les incendies causés par l'homme et à évaluer les incendies naturels, en examinant les avantages ou les inconvénients qu'ils peuvent représenter pour l'écosystème. Si un incendie est considéré comme une menace immédiate pour les personnes et les structures, ou s'il brûlera de manière incontrôlable, l'extinction des incendies est effectuée. [134]

      Afin de minimiser les risques d'incendies incontrôlables et de menaces pour les personnes et les structures, les employés du parc font plus que simplement surveiller le potentiel d'incendie. Les brûlages contrôlés sont des brûlages dirigés qui sont délibérément déclenchés pour éliminer le bois mort dans des conditions qui permettent aux pompiers de contrôler soigneusement où et combien de bois est consommé. Les feux naturels sont parfois considérés comme des feux dirigés s'ils sont laissés à brûler. À Yellowstone, contrairement à d'autres parcs, il y a eu très peu d'incendies délibérément allumés par les employés en tant que brûlages dirigés. Cependant, au cours des 30 dernières années, plus de 300 feux naturels ont été autorisés à brûler naturellement. De plus, les pompiers enlèvent le bois mort et abattu et d'autres dangers des zones où ils constituent une menace potentielle d'incendie pour les vies et les biens, réduisant ainsi les risques d'incendie dans ces zones. [135] Les moniteurs d'incendie régulent également les incendies par le biais de services éducatifs au public et sont connus pour interdire temporairement les feux de camp des terrains de camping pendant les périodes de danger d'incendie élevé. L'idée courante dans les premières politiques de gestion des terres des États-Unis était que tous les incendies de forêt étaient mauvais. Le feu était considéré comme une force purement destructrice et on ne comprenait guère qu'il faisait partie intégrante de l'écosystème. Par conséquent, jusqu'aux années 1970, lorsqu'une meilleure compréhension des feux de forêt a été développée, tous les incendies ont été supprimés. Cela a conduit à une augmentation des forêts mortes et mourantes, qui fourniraient plus tard la charge de combustible pour les incendies qui seraient beaucoup plus difficiles et, dans certains cas, impossibles à contrôler. Des plans de gestion des incendies ont été mis en œuvre, précisant que les feux naturels devraient être autorisés à brûler s'ils ne représentaient pas une menace immédiate pour les vies et les biens.

      Le printemps de 1988 a été humide, mais en été, la sécheresse a commencé à s'installer dans le nord des Rocheuses, créant l'année la plus sèche jamais enregistrée à ce stade. Les graminées et les plantes qui poussaient bien au début de l'été grâce à l'abondante humidité du printemps produisaient beaucoup d'herbe, qui s'est rapidement transformée en amadou sec. Le National Park Service a commencé à lutter contre les incendies pour maîtriser les incendies, mais la sécheresse extrême a rendu la suppression difficile. Entre le 15 et le 21 juillet 1988, les incendies se sont rapidement propagés de 8 500 acres (3 400 ha 13,3 milles carrés) dans toute la région de Yellowstone, qui comprenait des zones en dehors du parc, à 99 000 acres (40 000 ha 155 milles carrés) sur le seul terrain du parc. À la fin du mois, les incendies étaient hors de contrôle.De grands incendies ont brûlé ensemble, et le 20 août 1988, le pire jour des incendies, plus de 150 000 acres (61 000 ha 230 milles carrés) ont été consumés. Sept grands incendies étaient responsables de 95% des 793 000 acres (321 000 ha 1 239 milles carrés) qui ont été brûlés au cours des deux prochains mois. Le coût des 25 000 pompiers et forces militaires américaines participant aux efforts de suppression était de 120 millions de dollars. Au moment où l'hiver a apporté la neige qui a aidé à éteindre les dernières flammes, les incendies avaient détruit 67 structures et causé plusieurs millions de dollars de dégâts. [64] Bien qu'aucune vie civile n'ait été perdue, deux membres du personnel associés aux efforts de lutte contre les incendies ont été tués. [ citation requise ]

      Contrairement aux rapports des médias et aux spéculations de l'époque, les incendies ont tué très peu d'animaux du parc. Des changements dans les politiques de gestion des incendies ont été mis en œuvre par des agences de gestion des terres à travers les États-Unis, sur la base des connaissances acquises lors des incendies de 1988 et de l'évaluation de scientifiques et d'experts de divers domaines. En 1992, Yellowstone avait adopté un nouveau plan de gestion des incendies qui observait des directives plus strictes pour la gestion des incendies naturels. [64]

      Le climat de Yellowstone est fortement influencé par l'altitude, les altitudes plus basses étant généralement plus chaudes toute l'année. La température record était de 99 °F (37 °C) en 2002, tandis que la température la plus froide enregistrée est de -66 °F (-54 °C) en 1933. [10] Pendant les mois d'été de juin à début septembre, les pics diurnes sont normalement dans la plage de 70 à 80 °F (21 à 27 °C), tandis que les minimums nocturnes peuvent descendre en dessous de zéro (0 °C), en particulier à des altitudes plus élevées. Les après-midi d'été sont souvent accompagnés d'orages. Les températures printanières et automnales varient entre 30 et 60 °F (−1 et 16 °C) avec des nuits d'adolescence à un seul chiffre (−5 à −20 °C). L'hiver à Yellowstone s'accompagne de températures élevées généralement comprises entre zéro et 20 °F (−20 à −5 °C) et de températures nocturnes inférieures à 0 °F (−18 °C) pendant la majeure partie de l'hiver. [136]

      Les précipitations à Yellowstone sont très variables et varient de 15 pouces (380 mm) par an près de Mammoth Hot Springs, à 80 pouces (2 000 mm) dans les sections sud-ouest du parc. Les précipitations de Yellowstone sont grandement influencées par le canal d'humidité formé par la plaine de la rivière Snake à l'ouest qui a été, à son tour, formé par Yellowstone lui-même. La neige est possible à n'importe quel mois de l'année, mais plus fréquente entre novembre et avril, avec des moyennes de 150 pouces (3 800 mm) par an autour du lac Yellowstone, à deux fois cette quantité à des altitudes plus élevées. [136]

      Les tornades à Yellowstone sont rares cependant, le 21 juillet 1987, la tornade la plus puissante enregistrée dans le Wyoming a touché le Teton Wilderness de la forêt nationale de Bridger-Teton et a frappé le parc national de Yellowstone. Appelée tornade Teton-Yellowstone, elle a été classée F4, avec des vitesses de vent estimées entre 207 et 260 miles par heure (333 et 418 km/h). La tornade a laissé un chemin de destruction de 1,6 à 3,2 km de large et 39 km de long, et a nivelé 15 000 acres (6 100 ha 23 milles carrés) de forêt de pins matures. [137]

      Le climat au lac Yellowstone est classé comme subarctique (Dfc), selon la classification climatique de Köppen-Geiger, tandis qu'au siège du parc, la classification est continentale humide (Dfb).

      Données climatiques pour le lac Yellowstone, elev. 7 870 pieds (2 399 m)
      Mois Jan fév Mar avr Peut juin juil août SEP oct nov déc Année
      Record élevé °F (°C) 46
      (8)
      56
      (13)
      61
      (16)
      65
      (18)
      78
      (26)
      83
      (28)
      92
      (33)
      91
      (33)
      83
      (28)
      72
      (22)
      63
      (17)
      48
      (9)
      92
      (33)
      Moyenne élevée °F (°C) 24.4
      (−4.2)
      28.0
      (−2.2)
      36.2
      (2.3)
      43.3
      (6.3)
      51.9
      (11.1)
      61.6
      (16.4)
      71.6
      (22.0)
      71.4
      (21.9)
      61.6
      (16.4)
      47.8
      (8.8)
      33.5
      (0.8)
      24.3
      (−4.3)
      46.4
      (8.0)
      Moyenne basse °F (°C) 1.2
      (−17.1)
      1.2
      (−17.1)
      9.2
      (−12.7)
      18.0
      (−7.8)
      28.0
      (−2.2)
      35.4
      (1.9)
      41.6
      (5.3)
      39.9
      (4.4)
      31.8
      (−0.1)
      23.7
      (−4.6)
      13.8
      (−10.1)
      5.0
      (−15.0)
      20.8
      (−6.2)
      Enregistrement bas °F (°C) −50
      (−46)
      −50
      (−46)
      −42
      (−41)
      −26
      (−32)
      −2
      (−19)
      14
      (−10)
      20
      (−7)
      17
      (−8)
      −5
      (−21)
      −13
      (−25)
      −30
      (−34)
      −43
      (−42)
      −50
      (−46)
      Précipitations moyennes pouces (mm) 1.65
      (42)
      1.61
      (41)
      1.80
      (46)
      1.78
      (45)
      2.47
      (63)
      2.25
      (57)
      1.62
      (41)
      1.60
      (41)
      1.46
      (37)
      1.18
      (30)
      1.85
      (47)
      1.63
      (41)
      20.90
      (531)
      Chutes de neige moyennes pouces (cm) 34.3
      (87)
      30.4
      (77)
      25.6
      (65)
      21.4
      (54)
      8.1
      (21)
      1.3
      (3.3)
      0
      (0)
      0
      (0)
      1.3
      (3.3)
      9.9
      (25)
      30.9
      (78)
      30.5
      (77)
      193.7
      (492)
      Jours de précipitations moyennes (≥ 0,01 in) 16.8 14.0 13.7 11.6 11.5 14.4 11.0 10.8 9.7 8.8 13.1 15.6 151
      Jours de neige moyens (≥ 0,1 po) 16.2 13.4 12.6 9.5 4.4 0.9 0 0 1.1 5.8 12.6 14.9 91.4
      Source 1 : NOAA (normales, 1981-2010) [138]
      Source 2: The Weather Channel (Records) [139]
      Données climatiques pour le parc national de Yellowstone - Mammoth, Wyoming, normales 1991-2020, extrêmes 1894-présent
      Mois Jan fév Mar avr Peut juin juil août SEP oct nov déc Année
      Record élevé °F (°C) 53
      (12)
      56
      (13)
      66
      (19)
      78
      (26)
      86
      (30)
      92
      (33)
      99
      (37)
      97
      (36)
      92
      (33)
      81
      (27)
      66
      (19)
      57
      (14)
      99
      (37)
      Moyenne élevée °F (°C) 31.4
      (−0.3)
      34.2
      (1.2)
      41.9
      (5.5)
      49.7
      (9.8)
      59.6
      (15.3)
      69.5
      (20.8)
      80.8
      (27.1)
      79.8
      (26.6)
      68.8
      (20.4)
      53.6
      (12.0)
      39.4
      (4.1)
      30.3
      (−0.9)
      53.3
      (11.8)
      Moyenne quotidienne °F (°C) 21.7
      (−5.7)
      23.3
      (−4.8)
      30.5
      (−0.8)
      38.0
      (3.3)
      47.1
      (8.4)
      55.8
      (13.2)
      64.6
      (18.1)
      63.1
      (17.3)
      53.9
      (12.2)
      41.3
      (5.2)
      29.3
      (−1.5)
      21.1
      (−6.1)
      40.8
      (4.9)
      Moyenne basse °F (°C) 11.9
      (−11.2)
      12.3
      (−10.9)
      19.1
      (−7.2)
      26.3
      (−3.2)
      34.6
      (1.4)
      42.0
      (5.6)
      48.3
      (9.1)
      46.5
      (8.1)
      39.0
      (3.9)
      28.9
      (−1.7)
      19.2
      (−7.1)
      11.9
      (−11.2)
      28.3
      (−2.1)
      Enregistrement bas °F (°C) −36
      (−38)
      −35
      (−37)
      −24
      (−31)
      −6
      (−21)
      6
      (−14)
      20
      (−7)
      21
      (−6)
      24
      (−4)
      0
      (−18)
      −8
      (−22)
      −27
      (−33)
      −35
      (−37)
      −36
      (−38)
      Précipitations moyennes pouces (mm) 0.91
      (23)
      0.79
      (20)
      1.09
      (28)
      1.40
      (36)
      1.82
      (46)
      1.86
      (47)
      1.27
      (32)
      1.05
      (27)
      1.21
      (31)
      1.34
      (34)
      1.15
      (29)
      0.91
      (23)
      14.80
      (376)
      Chutes de neige moyennes pouces (cm) 11.5
      (29)
      11.5
      (29)
      10.9
      (28)
      7.8
      (20)
      1.7
      (4.3)
      0.3
      (0.76)
      0.0
      (0.0)
      0.0
      (0.0)
      0.6
      (1.5)
      4.7
      (12)
      9.9
      (25)
      12.6
      (32)
      71.5
      (182)
      Jours de précipitations moyennes (≥ 0,01 in) 10.6 11.4 10.5 11.3 12.8 12.5 9.2 8.5 8.7 9.7 9.6 11.9 126.7
      Jours de neige moyens (≥ 0,1 po) 8.7 9.4 7.0 5.5 1.2 0.1 0.0 0.0 0.3 2.8 7.5 10.2 52.7
      Source : NOAA [140] [141]

      Yellowstone fait partie des parcs nationaux les plus populaires des États-Unis. Depuis le milieu des années 1960, au moins 2 millions de touristes ont visité le parc presque chaque année. [142] Le nombre moyen de visites annuelles est passé à 3,5 millions au cours de la période de dix ans allant de 2007 à 2016, avec un record de 4 257 177 visiteurs récréatifs en 2016. [143] Juillet est le mois le plus chargé pour le parc national de Yellowstone. [144] Au plus fort de l'été, 3 700 employés travaillent pour les concessionnaires du parc national de Yellowstone. Les concessionnaires gèrent neuf hôtels et lodges, avec un total de 2 238 chambres d'hôtel et chalets disponibles. Ils supervisent également les stations-service, les magasins et la plupart des terrains de camping. 800 autres employés travaillent de façon permanente ou saisonnière pour le National Park Service. [dix]

      Les routes de service du parc mènent à des caractéristiques majeures, cependant, la reconstruction des routes a entraîné des fermetures temporaires de routes. Yellowstone est au milieu d'un effort de reconstruction de route à long terme, qui est entravé par une courte saison de réparation. En hiver, toutes les routes, à l'exception de celle qui entre de Gardiner, Montana, et s'étend jusqu'à Cooke City, Montana, sont fermées aux véhicules à roues. [145] Les routes du parc sont fermées aux véhicules à roues du début novembre à la mi-avril, mais certaines routes du parc restent fermées jusqu'à la mi-mai. [146] Le parc a 310 miles (500 km) de routes pavées auxquelles on peut accéder à partir de cinq entrées différentes. [10] Il n'y a pas de transport public disponible à l'intérieur du parc, mais plusieurs voyagistes peuvent être contactés pour un transport motorisé guidé. En hiver, les concessionnaires organisent des visites guidées en motoneige et en autocar, bien que leur nombre et leur accès soient basés sur des quotas établis par le National Park Service. [147] Les installations dans les zones Old Faithful, Canyon et Mammoth Hot Springs du parc sont très occupées pendant les mois d'été. Les embouteillages créés par la construction de routes ou par des personnes observant la faune peuvent entraîner de longs retards.

      Le National Park Service gère neuf centres d'accueil et musées et est responsable de l'entretien des structures historiques et de bon nombre des 2 000 autres bâtiments. Ces structures comprennent des monuments historiques nationaux tels que l'Old Faithful Inn construit de 1903 à 1904 et l'ensemble du quartier historique de Fort Yellowstone - Mammoth Hot Springs. Une visite historique et éducative est disponible à Fort Yellowstone, qui détaille l'histoire du National Park Service et le développement du parc. Des programmes de feux de camp, des promenades guidées et d'autres présentations d'interprétation sont disponibles à de nombreux endroits en été et de manière limitée pendant les autres saisons.

      Le camping est disponible dans une douzaine de terrains de camping avec plus de 2 000 emplacements. [10] Le camping est également disponible dans les forêts nationales environnantes, ainsi que dans le parc national de Grand Teton au sud. Les campings de l'arrière-pays sont accessibles uniquement à pied ou à cheval et nécessitent un permis. Il y a 1 100 miles (1 800 km) de sentiers de randonnée disponibles. [148] Le parc n'est pas considéré comme une bonne destination pour l'alpinisme en raison de l'instabilité de la roche volcanique qui prédomine. Les visiteurs avec des animaux domestiques sont tenus de les tenir en laisse en tout temps et sont limités aux zones proches des routes et dans les zones « de l'avant-pays » telles que les terrains de camping en voiture. [149] Autour des caractéristiques thermiques, des sentiers en bois et pavés ont été construits pour assurer la sécurité des visiteurs, et la plupart de ces zones sont accessibles aux personnes handicapées. Le National Park Service maintient une clinique toute l'année à Mammoth Hot Springs et fournit des services d'urgence tout au long de l'année. [150]

      La chasse n'est pas autorisée, bien qu'elle soit autorisée dans les forêts domaniales environnantes pendant la saison d'ouverture. La pêche est une activité populaire et un permis de pêche du parc de Yellowstone est requis pour pêcher dans les eaux du parc. [151] De nombreuses eaux du parc sont réservées à la pêche à la mouche et toutes les espèces de poissons indigènes sont uniquement prises et remises à l'eau. [152] La navigation de plaisance est interdite sur les rivières et les ruisseaux, à l'exception d'un tronçon de 5 milles (8,0 km) de la rivière Lewis entre Lewis et le lac Shoshone, et elle est ouverte à une utilisation non motorisée uniquement. Le lac Yellowstone possède un port de plaisance et le lac est la destination nautique la plus populaire. [153]

      Au début de l'histoire du parc, les visiteurs étaient autorisés, et parfois même encouragés, à nourrir les ours. Les visiteurs ont apprécié la chance de se faire prendre en photo avec les ours, qui avaient appris à mendier de la nourriture. Cela a conduit à de nombreuses blessures chez les humains chaque année. En 1970, les responsables du parc ont modifié leur politique et lancé un programme vigoureux pour éduquer le public sur les dangers des contacts étroits avec les ours et pour essayer d'éliminer les occasions pour les ours de trouver de la nourriture dans les terrains de camping et les zones de collecte des ordures. Bien qu'il soit devenu plus difficile d'observer les ours ces dernières années, le nombre de blessures et de décès humains a considérablement diminué et les visiteurs sont moins en danger. [154] Le huitième décès lié aux ours enregistré dans l'histoire du parc s'est produit en août 2015. [155]

      Les autres terres protégées de la région comprennent les forêts nationales Caribou-Targhee, Gallatin, Custer, Shoshone et Bridger-Teton. La John D. Rockefeller, Jr. Memorial Parkway du National Park Service se trouve au sud et mène au parc national de Grand Teton. La célèbre Beartooth Highway offre un accès depuis le nord-est et offre des paysages spectaculaires en haute altitude. Les communautés voisines incluent West Yellowstone, Montana Cody, Wyoming Red Lodge, Montana Ashton, Idaho et Gardiner, Montana. Le transport aérien le plus proche est disponible via Bozeman, Montana Billings, Montana Jackson Cody, Wyoming, ou Idaho Falls, Idaho. [156] Salt Lake City, à 320 milles (510 km) au sud, est la grande région métropolitaine la plus proche.

      L'ensemble du parc relève de la juridiction du tribunal de district des États-Unis pour le district du Wyoming, ce qui en fait le seul district de la cour fédérale qui comprend des parties de plus d'un État (Idaho, Montana et Wyoming). Le professeur de droit Brian C. Kalt a fait valoir qu'il pourrait être impossible de former un jury conformément à la clause de Vicinage du sixième amendement pour un crime commis uniquement dans la partie inhabitée du parc en Idaho (et qu'il serait difficile de le faire pour un crime commis uniquement dans la partie peu peuplée du Montana). [157] Un accusé, qui était accusé d'un crime lié à la faune dans la partie Montana du parc, a tenté de soulever cet argument mais a finalement plaidé coupable, l'accord de plaidoyer comprenant son accord spécifique de ne pas soulever la question dans son appel. [158] [159] [160]


      Nathanial Langford en 1905

      Le premier est important parce qu'il était le premier : Nathaniel P. Langford, qui a dirigé une expédition qui a été créditée pour la création de l'idée du parc national de Yellowstone en 1870. Langford a été nommé directeur du nouveau parc pour ses cinq premières années, de 1872 à 1877. C'était un poste non rémunéré qui était confié à un homme occupé. Langford au cours de ces cinq années n'a eu le temps que pour trois voyages au parc et un rapport complet.


      Les années pré-parc, 1795-1871

      1795 — La première description écrite de la rivière maintenant connue sous le nom de Yellowstone a été écrite.

      1797-1798 — David Thompson, explorateur et géographe de la traite des fourrures britanniques du Nord-Ouest, a utilisé les mots “Yellow Stone” dans les notes qu'il a prises lors de sa visite des villages mandan dans le haut Missouri. On ne sait pas exactement comment les mots sont originaires, bien que les parois du canyon qui surplombent la rivière près de son cours supérieur ressemblent à “Yellow Rock.” (1: p.4)

      1805-06 L'expédition Lewis et Clark, alors qu'ils traversaient ce qui est maintenant le Montana, a entendu des rapports d'un volcan au sud qui sonnait comme le tonnerre et faisait trembler la terre. Pour une raison quelconque, ils n'ont pas enquêté. (2 : p.18)

      1808 — John Colter, qui avait voyagé avec Lewis et Clark, a visité la région, probablement le premier homme blanc à avoir un aperçu de Yellowstone. (1 : p.35)

      1827 — Le premier compte rendu écrit de la région de Yellowstone est paru dans un journal de Philadelphie, mais il ne semble pas avoir été pris au sérieux à cause des histoires folles qui y sont racontées. (2: p.20) De plus, le trappeur Daniel T. Potts a composé l'une des premières lettres concernant l'actuel YellowstonePark, dans laquelle il décrivait les caractéristiques thermiques de la région. (1 : p.41-43)

      1829— Le trappeur Joe Meek est tombé sur ce qui est maintenant connu sous le nom de zone du bassin Norris Geyser. Ses histoires de « feu et de soufre » ont été accueillies avec incrédulité. (1 : p.43)

      années 1830 — L'homme de la montagne Jim Bridger a commencé à explorer la région de Yellowstone. Peu de gens croyaient aux histoires étranges de cascades jaillissant vers le haut et d'oiseaux et d'arbres pétrifiés qu'il répétait encore et encore. (2 : p.23-24)

      1834 — Warren Angus Ferris, employé de l'American Fur Company, a visité ce qui est maintenant YellowstonePark et s'est fait un nom. Il a été le premier véritable "touriste" à visiter la région de Yellowstone (c'est-à-dire qu'il l'a fait par pure curiosité), il a été le premier à fournir une description adéquate d'un geyser et le premier à appliquer le mot " Caractéristiques thermiques du 8220geyser à Yellowstone. (1 : p.46-47)

      1835-39 Le trappeur Osbourne Russell, au plus fort de l'ère du trappeur, s'est aventuré trois fois dans la région de Yellowstone, parcourant les rives du YellowstoneLake et de nombreuses zones thermales et petits lacs au sud de YellowstoneLake. (1 : p.49-52)

      1842 — Un autre récit de la région de Yellowstone a été publié anonymement par l'ancien trappeur Warren Ferris dans le Western Literary Messenger. Ferris a été le premier à identifier les caractéristiques thermiques du parc comme des « geysers », un terme originaire d'Islande.

      1850’s-60’s La lutte contre l'esclavage, la guerre de Sécession à laquelle elle a conduit, les conséquences immédiates de cette guerre et les escarmouches avec les Indiens ont empêché le gouvernement des États-Unis d'envoyer une équipe d'exploration officielle dans la région de Yellowstone. (2 : p.34)

      1863 — Un groupe de prospecteurs, dirigé par le “Colonel” Walter Washington deLacy, a poussé dans la partie sud de YellowstonePark, où ils ont rencontré des caractéristiques thermiques. Quelques années plus tard, deLacyLake est apparu sur une carte de la région, jusqu'à ce que le nom soit changé pour l'actuel ShoshoneLake. (1 : p.64-65)

      1865 — Le père Francis Xavier Kuppens, un jeune prêtre jésuite servant près de Great Falls, dans le Montana, a été guidé dans l'actuel YellowstonePark par un groupe d'Indiens Piegan. Entre autres choses, il a visité le Grand Canyon de Yellowstone et les geysers du FireholeBasin. Plus tard cette année-là, Kuppens a eu l'occasion de décrire son incroyable voyage au gouverneur territorial par intérim Thomas Francis Meagher, qui à cette époque est crédité d'avoir suggéré qu'un tel lieu de merveilles existait, il devrait être préservé en tant que parc national. (1 : P.89-90)

      1868 — Frederick et Phillip Bottler sont devenus les premiers colons entre Bozeman et le parc actuel. Le Bottler Ranch était d'abord un point de départ pour la chasse et la prospection. (1: p.81)

      1869 — Trois mineurs nommés David E. Folsom, Charles W. Cook et William Peterson ont entrepris d'explorer la région de Yellowstone. Ils ont visité le Grand Canyon de Yellowstone, vu la faune grouillante de la région et fait l'expérience des geysers et des piscines bouillonnantes. D'après leurs souvenirs, ils ont réalisé que la zone devait être préservée de la commercialisation. Au retour de leur sortie, Cook et Folsom ont écrit des articles sur leur voyage, mais des magazines réputés ont refusé de publier ce qu'ils considéraient comme des histoires peu fiables. (1 : p.91-101)

      1870(Photo : L'équipe Hayden Survey, Red Butte, Wyoming. Hayden est assis à l'extrémité de la table et Jackson se tient à l'extrême droite. Cliquez sur la photo pour entendre William Jackson parler des rumeurs de la région de Yellowstone.) Après des années de rumeurs folles sur la région de Yellowstone et dans la foulée du parti Folsom-Cook-Peterson, un groupe de chercheurs d'or, de curieux citoyens privés et d'arpenteurs du gouvernement ont pénétré dans la région de Yellowstone et ont contemplé les merveilles vraiment glorieuses de la région. Ceux qui ont contemplé la région ont réalisé la nature inestimable de la région et ont commencé à s'efforcer de s'assurer que la région était préservée du développement afin que tous les Américains puissent avoir la possibilité de contempler et de profiter de ses merveilles.

      Le groupe de chercheurs d'or comprenait A. Bart Henderson, James Gourley, Adam Miller, Ed Hibbard et un homme simplement connu sous le nom de "Papa". Ils ont tenté de prospecter de l'or dans la région de Lamar Valley. Au cours des mois d'été qu'ils ont passés dans la région, ils ont eu des rencontres de mort imminente avec des buffles, des grizzlis et des Indiens. Bien qu'ils aient nommé plusieurs caractéristiques naturelles de la région, ils n'ont pas réussi à trouver de l'or, et la courte ère du prospecteur dans le parc de Yellowstone a pris fin. (1 : p.81-82)

      Le plus célèbre des groupes de 1870 qui ont exploré la région de Yellowstone était le groupe dirigé par Henry D. Washburn, arpenteur général du territoire du Montana. Ce célèbre parti Washburn, qui est crédité de la découverte de Yellowstone, était composé de National Pitt Langford (le scribe du groupe et plus tard choisi comme premier surintendant du parc), Cornelius Hedges et Walter Trumbull (journalistes qui ont aidé la nation à comprendre que la réalité des merveilles de Yellowstone après l'expédition), Truman C. Everts (le plus âgé du groupe, il s'est séparé du groupe et s'est désespérément perdu dans la nature sauvage de Yellowstone pendant trente-sept jours à l'approche de l'hiver, il a survécu à l'épreuve et son histoire incroyable a contribué à accroître l'intérêt de la nation pour Yellowstone) et le premier lieutenant Gustavus Doane (un vétéran du calvaire américain, il a dirigé l'escorte militaire qui accompagnait le groupe et a fait un rapport officiel du voyage au gouvernement américain). Au cours de l'expédition, Washburn a nommé “Old Faithful.” (3)

      1871 Après avoir entendu le récit de Langford sur l'expédition de l'année précédente dans la région de Yellowstone, Ferdinand V. Hayden, un vétéran de la guerre de Sécession et chef de la nouvelle étude géologique du gouvernement américain, a été nommé par le Congrès pour faire un exploration dans la région. Hayden a réuni divers géologues, botanistes et zoologistes ainsi que l'artiste Thomas Moran et le photographe William H. Jackson. La fête a été stupéfaite par les merveilles et la beauté qu'ils ont vues.Les aquarelles de Moran et les photographies de Jackson étaient la preuve des merveilles. Hayden a fait un rapport de 500 pages au Congrès, et le lobbying pour faire de Yellowstone un parc national a commencé. (1 : p.141-155)

      Les références citées sont de Aubrey L. Haines, L'histoire de Yellowstone, tomes 1 et 2, éditions 1977.


      Mythe et histoire dans la création du parc national de Yellowstone

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